Велосипед.

Тот кто "бродяжничает" при помощи лисипеда наверное "в курсе" о такой непрухе как прокол колеса...Временно прокол в камере можно заделать при помощи монеты либо шайбы, которые нужно согнуть скобкой и обжать плоскогубцами либо молотком на месте прокола, как показано

 

небольшая ода "велику"

 

прокол в камере велосипеда сейчас заклеиваеться раз и навсегда за пол часа вот этим http://nashgarage.com/shop/diff/zaplatk ... -vp-1.html ну там цены и наборы разные.

 

очуметь цена по ссылке :shock: у нас в триал спорте такой набор 40руб стоит.

 

тема постепенно превращается в велотему. )))
мой коняга



Камеру монетой - это жестко. Челябинские мужики настолько суровы, что заплатки на штанах приваривают аргоновой сваркой.

Камеру лучше запаску взять, а клеить дома в спокойной обстановке, без спешки.

Хуже, когда покрыхе звездец пришел. Последний раз сбоку протерлась. Поменяли камеру и обмотали в месте дырки в покрыхе скотчем, чтобы не распирало. Оказалось отличная тема! Проехал еще 100 км и ничего не полетело больше.

 

У меня 4 лисапеда, но я езжу на старенькой Ламе, потому, что она складная. В автобус, электричку любой степени набитости - без проблем.
С великом у меня были следующие неудобства:
один раз, когда я заехал в такое место, где реально не было тропинок. Нет людей - нет троп. Нет троп - нет лисапеда. Отшельник с этим непременно столкнется. Ехать даже по чистому сосновому лесу - тяжело, а уж если постояннно палки-валежник или трава по пояс, и все в ежевике, то велик тупо тащишь на себе.
Второй раз, когда ехал на Боровское озеро - дорога через хвойный лес сухая песчаная. Постоянно вяз, волок на себе велик, пока наконец не спрятал его в ямке, завалив всякими палками. И дошел пешком.
Нет велосипеда без троп, а наличие троп демаскирует.
Буду рад выслушать возражения.
Плюсы - на раме можно возить целые мешки всякой всячины.

 

Rufus
Возражений нет, там где тропы нет - крайне трудно передвигаться на лисапеде, но вот как мул он конечно незаменим, считаю что нужно обязательно иметь в наличии. ИМХО

 

Для заброски велосипед незаменим. Я и на дачу предпочитаю на нем ездить. За спиной я столько точно не утащу, сколько в велорюкзак набиваю. Спина - проблемное место, если рассматривать только заплечный рюкзак, то можно реально повредить спину. Обязательно нужен хороший рюкзак со всякими поясами, ремешками, чтобы равномерно распределять груз. А на велике я цепляю рюкзак 90 литров и спокойно еду со скоростью 25-30 км в час. Причем рюкзак еле подъемен в руках. Немцы еще рюкзаки на переднее колесо вешают, это полезно, нельзя только заднее нагружать, сложнее подниматься в гору.

 

у нас в триал спорте такой набор 40руб стоит.

 

ВЕЛОСИПЕД
Если жить в глухой тайге или где-то в лесу и даже в заброшке - где вокруг на десятки (в тайге на сотни километров) нет никаких дорог и даже троп...
Или где старые, заросшие дороги. Так же где глинистые, лесные дороги. С никогда не просыхающими огромными лужами и вечной слякотью. К тому же - многие лесные дороги разбиты в лапшу лесовозами. А те что ближе к цивилизации - квадроциклами и багги...
Там больше нести на себе придется велосипед или кое как катить, ежеминутно очищая колеса от грязи... Там, где почва торфяная или полупесчанная - грязь на колеса не прилипает. Но колеи на дорогах часто непреодолимые для велосипеда и весной полно воды...
Велосипед, лучше переносить подняв над глубокой водой. Чтобы в каретку и оси колес не попадала вода. Если везде по глубокой воде речек или луж проезжать - быстро угробятся подшипники... Если после проезда или перекатывания велосипеда по глубокой воде, не сушить от воды и не менять смазку в подшипниках. Начнет скрипеть, постепенно на большие расстояния невозможно будет нормально ездить...
В таких местах велосипед вряд ли очень поможет... По густому лесу ехать и даже катить - бессмысленно. Если катить - то тачку (типа ПиКонь). Или далее волоком, на жердях грузы перетаскивать. Так ещё можно (чтобы не на спине таскать).
Вот если только доехать, докатить велосипед с грузом - до куда возможно. А потом его спрятать в лесу и далее груз переносить. Ну и когда надо выходить к спрятанному велосипеду и ездить куда необходимо.
Жил далеко от хороших дорог, на отшибе. И вот всю дождливую осень и периоды дождей летом. Зимой в глубокий снег или слякоть, весеннюю распутицу - велосипед стоял на приколе... Если надо было до более менее нормальной дороги добраться - приходилось (когда грязь и слякоть) нести велосипед на себе несколько километров.
Там все грунтовые дороги - глинистый чернозем. Грязь моментально прилипает и забивает колеса... Хотя, где было можно старался ехать. Велосипед довольно вездеходный у меня.
Чтобы ехать хоть как то по грязи - надо снимать крылья. А чтобы заднее колесо не брызгало грязью на спину (груз на багажнике защищает) или поставить высокое полукрыло. Так же и на переднее колесо. Еще везти с собой палку, для очистки колес от налипания грязи.
В сухую погоду конечно велосипед незаменим (если есть дороги или тропы). Очень он добавляет мобильности человеку. И независимости. Чем ехать в город за покупками на маршрутке (зависеть от расписания и т.п) - на велосипеде свободнее.
Грузы так же можно очень разные возить. Вот когда много груза - то так велосипед нагружаю... На задний багажник укладываю большой мешок. На руль (по бокам) - вешаю две сумки. Если с переди корзина, то и туда самое нужное в дороге кладу. На спину одеваю большой рюкзак (или резиновую лодку, если её везу).
Получается так... Рюкзак своим дном, стоит на мешке, который на заднем багажнике. Мне на спину и плечи, вообще нет никакой нагрузки. Только слегка лямками поддерживается равновесие рюкзака. Вот так можно куда угодно ездить.
Если использовать велорюкзаки - то ещё удобнее можно нагрузиться (главное, чтобы велосипед нагрузку выдерживал). Вот иногда среди грунтовых глинистых дорог - как застанет ливень... Тогда приходится челночным способом переносить груз и сам велосипед... Ну это тут в К. к. в основном такие грунтовки.
Если не очень далеко ехать, можно еще и на руль небольшой мешок положить. Вобщем это загрузка простая, без всяких наворотов. Чисто по деревенски. Но очень эффективная в перевозке груза.
Так же можно домой прикатить на велосипеде (по местности) - бревна, доски, жерди и т.д. Даже очень длинные - если не ехать, а катить велосипед.
А если использовать велоприцеп - то вообще много можно перевозить. Лучше заводской - чтобы ГАИ не докапывались. Хорошие прицепы делали с мопедными колесами. Они прочные и выдерживают большой груз.
Если ездить по автодорогам с приличным движением (тем более в темноте) - надо оборудовать велосипед несколькими независимыми передними фарами и несколькими красными задними огнями (желательно с указателем торможения). Так же и на прицепе, если с ним по трассе ездить.

 

Ну а так, велосипед уникальный вид транспорта... Можно весь мир объехать, можно только в своем регионе ездить, а можно только по деревне да вблизи неё.
В любом случае удобно. Бензин не нужен, сена не просит. Только изредка смазку проверять, да затяжку болтов. Ну и правильно отрегулировать ходовую и тормоза.
Но все же информации много надо знать, чтобы велосипед служил долго и надежно.
С прицепом в сильно гористой местности тяжело ездить... Но в гору, можно идти пешком и катить велосипед. Все равно это не на себе груз таскать. Так же на прицеп (при езде по крутым горам) - лучше тоже поставить тормоз. Или в особо крутых местах (применять цыганский тормоз - под колесо подкрадывается совковая лопата на тросике или цепи). Или специальная железяка малого размера. Или шест под наклоном.
Даже если у вас есть другой транспорт, то велосипед тоже не помешает. Есть трех колесные велосипеды. Они довольно удобны, если есть хорошие дороги. Но, при не важных дорогах и если вы ездите в лес и по тропами - Только двух колесный (если надо, то использовать прицеп).
.. Размер велосипеда (его рамы) - надо подбирать под свой рост. (См. в интернете таблицы размеров - относительно роста человека).
.. Самый удобный размер колес (для дальних поездок особенно) - это диаметр 29 (622х40). Ну и почти такой же 28 или хотя бы 27,5. Меньшие диаметры во многом уступают (если у вас есть опыт сравнения).
Размер колес 29 - менее чувствителен к кочкам, к плохой дороге. А так же размер 29 - самый быстрый. Он позволяет развивать наиболее большую скорость (при равных размерах звездочек). Так же свободный накат больших колес лучше и продолжительней. Больше луж можно проехать, не "макая" в воду каретку и оси колес. Это все особенно важно при дальних поездках и поездках по пересеченной местности.
Обод колес - обязательно должен быть двойной и прочный. Спицы равномерно подтянуты.
Колеса с узкими ободами и такими же узкими шинами - только для хороших асфальтовых дорог. Для гонок. Совсем не годятся для грунтовой дороги и даже небольших кочек... Так же на них, нельзя перевозить много груза... Но проехать налегке. По асфальту, из пункта "А" в пункт "Б" - такой велосипед (с 29 ми) колесами, просто идеален.
Слишком широкие колеса (есть много в продаже таких велосипедов) - только для ближних поездок. Где то по местности. Бездорожью, снегу, мягкому грунту, песку. Ну и так, ехать куда-то не спеша, с небольшой скоростью. Спускаться с крутого склона. Иногда по жидкой грязи.
.. Самые универсальные шины. Которые подходят к любым дорогам и к бездорожью. Это шины стандартной ширины, которые стоят на большинстве моделей велосипедов. Там может быть незначительные различия в их ширине.
Есть колеса с узкими или с довольно узкими ободами. Но при этом шины на них стоят нормальной ширины, близки к стандартным и даже немного шире (в магазине можно этого и не заметить)... Но с такими колесами, велосипед лучше не брать (если на нем придется ездить по бездорожью, горам и на дальние расстояния).
При покупке - надо смотреть. Брать с ободами обычного стандарта и ширины. Покрышки обычной ширины (и в целом колесо) - лучше размер 29 или 28. На них и по грязи (не липкой) и по снегу и по горам - можно нормально ездить. А на трассе, на хорошей дороге - можно ездить на самой большой скорости и эффективно использовать накат. Да и по плохой дороге, можно гонять, как сможете.
.. Но... Если вы много и далеко ездите по асфальту - вам нужны гладкие, голые шины или с небольшим и "густым" протектором.
Такие шины хорошо идут в накат и у них наименьшее сопротивление. На них можно развить максимальную скорость.
.. Вот шины с высоким и агрессивным протектором (модным для многих). Особенно с разреженными мощными шипами - для долгих поездок по асфальту не предназначены...
На ровной дороге, на асфальте - такие шины будут довольно сильно выбрировать. Это передается на руль и раму - что очень неудобно в дальней и долгой поездке...
К тому же, высокий протектор на шинах - сильно снижает скорость. Требует больше затрат сил и сильно уменьшает накат велосипеда (накат очень полезен и экономит силы в дальней поездке)...
По грязи - такие шины не на много лучше шин с густым, минимальным протектором. Даже при густой и липкой грязи, глине - на такие высокие протекторы, ещё сильнее цепляется и прилепает грязь... Сильно мешает ехать или вообще не дает.
Как упоминал ранее - в таких местах надо с собой везти палку, для очистки колес и снять крылья. А если ехать невозможно, то нести велосипед (часто и катить его по грязи невозможно)...
Эти шины, для гор, троп, грунтовых или каменистых дорог, для бездорожья, для снега.
.. Есть универсальные шины. Для любых дорог. У них центральная часть лысая или с продольными полосами или с частым, минимальным протектором. А по бокам - постепенно увеличивающаяся высота протектора. Увеличение его высоты - идет в сторону обода. По самому краю, у обода - высокие протекторы.
При езде по асфальту - такие колеса касаются дороги только "лысой" частью и велосипед не вибрирует.
А на камнях, траве, песке, грязи, снеге, грунтовке и т.п. Такие шины уже цепляются боковым протектором (для этого в колесах надо немного приспустить давление воздуха). Это увеличивает сцепление с грунтом и уменьшает пробуксовку.
Для езды по асфальту - колеса надо хорошо накачивать, туго (в меру конечно)). Это уменьшит сопротивление колеса. А на плохой грунтовке, тропах, мягком грунте, снеге, камнях - снижать давление в камерах. На камнях, не сильно снижать, а на грунтовке, снегу, песку и т.п. - больше.
Или усредненно - когда шина проминается на половину своей толщины. Тут ещё много зависит - какой груз везете. Чем он тяжелей, тем больше надо будет накачать камеры шин. Но опять же - на асфальте шина лишь слегка должна проминаться (не перекачать)!
На бездорожье, тропе, грунтовке - при наполовину накачаных шинах - не так будет трясти. Будет лучше амортизация (за счет поглощения шиной ударов и толчков).
На обод и спицы, будет меньше резкой нагрузки. При ударах - будет меньше шансов сломать колесо или ось.
.. С собой надо всегда иметь клей и латки. Пару запасных нипелей. Две запасные камеры. А в очень дальней дороге, хорошо иметь и запасную покрышку.
В продаже есть специальные ленты. Для защиты камеры от прокола. Вставляются между шиной и камерой. Так же можно в камеры закачать жидкость от прокола (как применяют в автомобилях).
Так же есть заводские покрышки непробиваемые. Есть и для зимы, с металлическими шипами. Главное найти свой размер. Под свои колеса.
На лесных, полевых тропах и дорогах - если покрышки не толстые, обычные. То часто могут быть проколоты колючками чертополоха и т.п. Их часто много и они не заметные, могут далеко от самого растения валяться на дороге. Так же колючки съедобно каштана в горах и подобные массовые колючие заросли. Толстые шины более устойчивы к этой "мелочи", но все равно более большими и толстыми колючками - прокалываются...
Поэтому при поездке в лес или по полевым дорогам - надо смотреть под колеса, на дорогу и иметь рем.набор. + насос.

 

Так же с собой надо возить смазку для цепи и для подшипников (особенно в дальней поездке). Можно набрать машинного масла в маленький пузырек из пластика, с хорошей крышкой. И в такой же - набрать смазки, типа литол (для подшипников).
Или купить - есть разные, очень хорошие спец. смазки для велосипеда.
Ну и подробнее о фарах для велосипеда. Для тех, кто ездит вечером и ночью.
Даже в деревне, по местности - фары и задний фонарь нужны + катафоды и отражающие полосы на одежде (хотя бы для своей безопасности).
Все водители знают - едешь по трассе (даже на велосипеде) мимо деревни или в её окрестностях, в сумерках или ночью... Надо быть внимательным! Свет фар включен - ближний (чтобы не слепить встречные машины)...
... Вдруг неожиданно, перед самым носом машины, возникает человек. Одет в темную одежду или в черную... Или так же едет на велосипеде без всяких огней (катафоды, часто плохо отражают свет или грязные)... Замечают его в последний момент - можно и сбить... Часто и пьяный зигзагами идет или едет, крутит педали в темноте.
Ездите далеко - надо поставить на велосипед несколько фар (так удобнее) - Включаете одну из фар, какой свет вам в данный момент нужен или если надо сразу несколько. Одна фара светит под самое колесо и чуть дальше. Другая типа ближнего света (что-бы машины не слепила. И одна дальняя - мощная (её включать при необходимости, когда нет встречных машин). Ну и одна аварийная, на случай поломки или если сели батарейки на всех фарах (у меня такая работает на солнечной батарее). И ещё в переди, белый отражать (катафод).
Ещё одну фару я поставил - она широко и далеко освещает. Но она работает от контактной кнопки. Нажал кнопку - горит. Отпустил кнопку - не горит.
Эта кнопка, находится рядом с большим пальцем правой руки (не отпуская руля - можно в любой момент её нажать). И вся дорога в переди (в том числе ободчины) осветятся ярким светом.
Это очень удобно - на мгновение осветил и все сразу видно и ясно. Особо удобно на лесной дороге, на тропах.
Если видно - едешь без света. Мгновение осветил в перед и опять едешь без света (батареек у меня на полгода и более хватает). А с всего одной фарой - на две ночи (если ехать по оживленной трассе).
Так же и ночью на авто трассах. Если видно хоть немного дорогу и нет машин - еду без света. Появилась машина - включаю. Проехала, снова без света.
Если что плохо видно или какие сомнения - на мгновение включил фару, глянул что на дороге и дальше в том же духе. Фара метров на 300 светит, может дальше. Через 300 метров, ещё на мгновение включил т.п.
И с зади - набор красных фонарей. Все их включаю по необходимости. Один мигающий (его очень на долго хватает). Два обычных (каждый автономного включения). И один более яркий (обозначает торможение), но можно и просто включать. Так же несколько красных катафодов.
Догоняет машина - метров за 300 включаю один мигающий красный фонарь. За 50 метров - ещё один или два (зависит от вида машины). Если большая фура - лучше слегка съехать на ободчину. Да и на какой скорости ещё едет. Проехала - далее можно без огней ехать (если других нет машин).
Слабые, подсевшие батарейки - до конца использую, всё из них "выжимаю". В место двух - соединяю 4 - 6 сразу вместе. И использую пока совсем не сядут.
На колесах, тоже - в переди белые катафоды, с зади красные (можно поставить специальные "светлячки" для колес). Это все - потому что езжу ночами по авто трассам. Если по трассам не ездите, можно попроще сделать набор фар.
Пульт переключения всех огней - на руле, в удобном месте. На каждый огонь, свой выключатель. Так я могу очень экономить батарейки. У ГИБДД - претензий не возникает (хотя внимательно смотрят, когда мимо еду). Ночами они часто стоят в самых злачных местах (даже на местных асфальтовых дорогах, где машин ночью немного).
Динаму - использовать нет смысла... Она при долгой дороге неудобная - сильное сопротивление и совершенно тормозит накат. Так же она портит покрышку колеса.
А если на колесе возникнет "восьмерка" (от удара и т.п.) - то динамка вообще плохо будет работать или совсем не будет...
В современных колесах - иногда ставят втулку-динамку на ось переднего колеса. Такая динамка не боится "восьмерок". Но сопротивление небольшое все равно будет, хотя на много меньше, чем у ободной динамы.
Но лучше, удобнее, и надежней - использовать батарейки (обычные пальчиков АА или ААА). Как описал выше - их на долго хватает (даже не дорогих). В пару фонарей - ставлю хорошие, а в остальных дешевые. Аккумуляторы тоже можно - но их надо как то заряжать. В дальней дороге это не очень удобно.
На каждую фару - свои батарейки (удобны покупные контейнеры). Батарейки можно вставить в один общий контейнер (только разводку сделать по отдельности). Но лучше в отдельные контейнеры - так проще узнать, какие батарейки пора менять. (Обычно на один фонарь - две батарейки. На мощный фонарь - три на другой самый мощный четыре).
Ну и как подстраховка - фонарь на солнечной батарейке. Он вообще не плох, уже много лет работает без проблем. На пару часов - освещения всегда хватает (раньше хватало на 3 - 4 часа).
Когда пользовался "велосипедной" рацией (разрешение давали только на автомобили, кое как выпросили в Связьнадзоре для любого транспорта, чтобы никто не докапывался). Сотовых небыло ещё... (Сейчас между прочим активность солнца - По проходам СИ БИ связь по всему миру прет. Хоть с Америкой говори). Тогда использовал небольшой необслуживаемый аккумулятор 12 вольт. От него иногда и фары подключал.
Ребята на велосипеде тогда и большой автомобильный аккумулятор возили, для рации. Крутое время было... Взаимопомощь была. Что случилось - попросил помощи по рации, все кто поблизости откликнутся и помогут или посоветуют что.
При ночной езде по просёлочным дорогам, по тропам, по лесным дорогам и т.п. - Удобно использовать очки ПНВ и фонарь, фару с невидимым ИК излучением. (Лучше монокль, на один глаз) - так комфортнее ориентироваться.
Одним глазом все прекрасно видите в луче ИК фонаря (или без него - через прибор, когда есть луна, звезды). А другим - глазом кое что вы замечаете шире окуляра и это позволяет лучше ощущать пространство вокруг себя. "Не терять землю". Тем более если ПНВ, работает с небольшим увеличением кратности.
Такой способ удобен тем, что вы идете или едете - и куда направлен окуляр прибора (ваш взгляд) - вы все вокруг видите. Но при этом - вас никто не видит.
(Небольшое отступление) - если едите на велосипеде по таежной дороге, по таежному тракту, где есть медведи. Особенно ночью - надо быть осторожным!!! Днем так же смотреть!
У дороги и на дороге - могут лазить медведи попрошайки. Особенно опасна будет медведица с медвежатами. Тут надо остановиться. Даже вернуться назад на сотню, две метров и подождать, пока медведи уйдут.
Надежнее дождаться машины и попросить, чтобы проехать под прикрытием машины. Медведь если захочет - то велосипед догонит (особенно если дорога не очень)... А попрошайки очень наглые бывают и ничего не боятся.
В таких местах "АНТИЗВЕРЬ" и фальшфаер - просто необходимы велосипедисту. (Фальшфаер - одноразовый - Вдруг это холостая атака медведя. А вы уже зажгли фаер... Или рано зажгли. На следующую атаку - вам нечем защититься)... А баллон можно применить несколько раз). Да и так - баллон быстрей в действие можно привести. Но мимо медведицы-попрошайки - все равно рискованно пытаться проехать без прикрытия.

 

Само собой надо иметь набор всех нужных ключей. Несколько болтов с гайками - тех, которые испытывают наибольшую нагрузку и износ. На случай замены (это на багажник, другие места находящиеся под нагрузкой).
Хороший насос - выбор очень большой, есть совсем небольшие. Но главное эффективность и надежность.
Хороший задний багажник, такой чтобы выдерживал большой вес и был широким, вместительным - довольно сложно купить... Можно усилить покупной багажник или сделать самому.
Груз крепится резиновыми "крабами" - это удобнее всего. Так же крепится капроновыми лентами (можно купить с пряжками-фиксаторами) и веревками. Ну и на самом багажнике можно сделать всякие (упоры, ограничители, прижимы, расширители) для укладки самого разного груза.
На задний багажник, крепится основной груз. Если его много - то как описывал выше. На спину одевается рюкзак, который ставится на груз, который лежит на заднем багажнике. Ну и типа вело рюкзак, сумки на руль. Если ехать не по оживленной авто трассе - небольшой мешок на руль, с упором на раму, передний багажник и т.п.
Длинное (типа удочек) - крепить вдоль рамы и с низу багажника или "торчком" - на заднем багажнике. Главное - чтобы ничего не попало в спицы колеса или в цепь (на большой скорости - это очень чревато)...
Так же для перевозки таких больших грузов - не всякий велосипед подойдет... Лучше, если он без всяких амортизаторов, с жесткой рамой и вилкой.
Ну а если груз будет в меру приемлем по весу, то подойдет велосипед с амортизатором на передней вилке (но должен быть переключатель-стопор амортизатора).
Горный велосипед (с амортизатором вилки и заднего колеса) - для долгой езды на дальние расстояния по асфальту и ровным дорогам не удобен. Так же для перевозки груза (даже не очень габаритного и тяжелого) не подходит...
Амортизаторы - сильно поглащают и нейтрализуют полезную энергию и ваши силы при разгоне и при вращении педалей (даже если есть только передняя вилка - амортизатор)...
Вот на пересеченой местности, в горах, на тропах, камнях, бездорожье - горный велосипед на полном подвесе - идеален. Амортизаторы сглаживают все удары, прыжки, нагрузки.
.. Для дальних поездок и перевозки грузов (если брать только современные варианты) - годится туристический велосипед (с колесами 29). Если он с амортизатором на вилке, то должен быть и со с топором для отключения амортизатора и свободным ходом вилки, не менее 100 мм. (В этом случае - амортизатор должен быть маслянный) - он долговечный и надежнее простого.
Тормоза дисковые (надежней - когда чистая механика). Не гидравлика (на бездорожье может порваться трубочка или протечь масло)...
На ровной трассе - амортизатор отключаете. На бездорожье и кочках - включаете (чтобы амортизатор работал и гасил удары).
Если велосипед одно скоростной (типа из СССР - можно поискать, перебрать, что то заменить и будет очень надежный и грузоподъемный).
Есть и современные такие (но не те дешевые и не очень надежные, что по 7 - 15 т.руб.). А односкоростные (хорошего качества). С одной скоростью и жесткой рамой и жесткой вилкой - они редко бывают в продаже. И стоят минимум 40 - 50 т.руб. и более...
... На таких (одно скоростных) велосипедах - на заднем колесе, стоит "педальный" тормоз. Он очень надежен и неприхотлив. Его невозможно сломать в буреломе и в глубокой колее, при падении (в отличии от дискового тормоза, а тем более от "клещевого").
Только надо правильно смазывать такую тормозную втулку!!! Нельзя чтобы масло попало на тормозной барабан (будет "прокрутка" - тогда придется промыть, протереть барабан и все детали и снова лишь слегка смазать только подшипники густой смазкой).
Или жидкой смазкой - капельку и только на подшипники. (Но жидкой - на долго не хватит. Надо периодически разбирать и капать жидкое масло).
Если через несколько лет (при правильной смазке тормозной втулки) - начались "проскоки" или "прокрутка". Надо разобрать её и слегка разогнуть (наружу) усики-зацепы. Они бронзового цвета. Вообще такие тормоза служат десятки лет. Тормозят - мертво!
Ну а на переднее колесо такого велосипеда, надо тоже поставить тормоз. Особенно если будете ездить по горам, с грузом или с прицепом (тут дисковый на переднем колесе, наиболее подходит). "Клещевые" - самые ненадежные и быстро изнашиваются... Но на передок, в крайнем случае и их можно.
А вообще хороший советский велосипед, с колесами 29 - очень надежен и прост. Выдерживает очень большие грузы. У меня такой лет 30 прослужил (при правильном уходе и замене некоторых деталей).
По трассам, по горам, грунтовкам, снегу, грязи, по бездорожью. Так же с прицепом по более менее ровной дороге - перевозил по 100 - 150 кг. иногда наверное и более. Например 2 - 3 мешка пшеницы. Или огромный стог сена.
Поэтому выбирая модель велосипеда (если вам нужен надежный и грузоподъемный, для бездорожья и для дальних поездок по трассам) - Надо не спешить и изучить все, которые есть в продаже.
Их характеристики. Технические особенности (типа мех.тормоз, маслянная вилка 100 мм. со стопором, грузоподъёмность, для чего предназначена модель, какие стоят основные детали - профессиональные или любительские или вообще для начинающих, какие стоят обода и какие шины) - брать надо с деталями для профессиональной езды от ведущих фирм.
Конечно это дороже... Но скупой платит дважды.
Обычно более подходящие для подобной жизни (из современных) - туринги, предназначенные для туризма. Но и тут надо очень хорошо выбирать.
Так же - желательно каждый год (в конце основного сезона или перед дальней поездкой) - делать профилактику. Промывать все подшипники от старой смазки и смазывать новой. Регулировать все затяжки и люфты деталей.
Можно это делать не каждый год (особенно если смазка с присадками улучшающими скольжение). Но желательно... Так велосипед дольше протянет. Особенно если вам приходилось ездить по глубокой воде и в подшипники могла попасть вода!

 

При езде на велосипеде ночью, по автотрассам. Иногда встречные машины слепят светом фар... Но на оживленных трассах - это реже бывает (так как машин много и водители стараются не слепить друг друга). За одно и велосипед не слепят.
Но на второстепенных асфальтовых дорогах и на местных дорогах - где ночью мало машин или почти нет... Многие из редких встречных машин - едут с дальним светом. И некоторые увидев велосипед - не переключают на ближний свет...
Даже иногда специально включают дальний и стараются слепить велосипед (может прикалываются, а может хотят получше рассмотреть)... Вобщем часто полностью игнорируют велосипед...
Но если ничего не предпринимать - то приходится просто останавливаться и ждать пока проедет этот водятел. Так как совершенно ничего не видно...
Поэтому при ночной езде - одеваю кепку бейсболку, с большим и длинным козырьком. При появлении встречной машины (особенно если начинает слепить) - слегка наклоняю голову. Так, чтобы козырек закрыл огни фар, а глаза видели только освещённую землю и дорогу.
Так можно ехать не сбавляя скорости, свет фар не слепит. Он даже помогает лучше видеть дорогу.
Можно использовать водительские очки. Они хорошо нейтрализуют свет фар, но для велосипеда все равно небольшое ослепление остается, сложно ехать... Да и если ехать без света, в темноте (когда на дороге нет машин) - в желтых очках темно и хуже видно.
Хотя в сумерки и плохую погоду, в туман - в таких очках видно на много лучше и более четко. Поэтому козырек - это самое надежное ночью, от света фар.
А иногда очки (любые) - очень полезны для велосипеда. Это когда на дорогах много летающих насекомых (комары, мухи, мошки, жуки). Тут и днем лучше одеть очки.
Очень неприятно и даже опасно, получить удар мошки, а то и жука в глаз (особенно если едешь на скорости)...
Ночью, примерно с 1 часа и до 5 часов утра - на второстепенных дорогах очень мало машин. Поэтому на велосипеде ехать в это время очень удобно и приятно. Никого на дороге, может в час одна, две машины попадется.
В это время (если есть возможность) - можно проезжать самые сложные участки, где днем много машин. Хотя основные трассы и ночью заполнены очень густо (дорогу бывает невозможно перейти)...

 

При креплении на велосипед заднего багажника - крепежные болты ставлю более прочные (родные не всегда надежны).
Дополнительно багажник усиливаю. Навариваю или другим способом - на несущие стойки-опоры добавляю упоры. Которые опираются на раму велосипеда (недалеко от оси заднего колеса).
От этого нагруженный багажник, не давит на крепежные болты. Весь вес опирается на раму. Это очень эффективно - без этого, болты рано или поздно (часто в неподходящий момент) может сорвать или обломить. Так как часто нагружаю очень много и еду по всяким дорогам, кочкам. На большие расстояния.
Когда использовал прицеп, то кроме заводского крепления - Подстраховывал сцепку тросиком.
На в меру груженом велосипеде, по более менее ровной дороге (без крутых гор) - практически любой человек, может ехать целый день, со средней скоростью 10 км'ч. А это около 100 км в день. За 10 дней - 1000 км.!!! Это насчет того, что-бы куда то далеко ехать.
Тренированый человек - сможет держать целый день среднюю скорость 15 км'ч, но это уже довольно трудно...
Спортивный и опытный человек - сможет около 20 км'ч и даже более - держать среднюю скорость целый день. И проехать 200 км. за день и более. Использовать в удобных местах скоростные рывки и долгий накат. Если типа гонки - можно и много больше проехать, но не долго...
Но это простому человеку - практически недостижимо... Рассчитываем на 100 - 120 км. в день и то если дорога не сильно холмистая.
Это про обычный (односкоростной) велосипед. Если велосипед со скоростями, возможно и немного больше проезжать (за счет более легкого подъема в горки и разгона на ровной дороге).
Но тут все равно все зависит от человека, от его выносливости и подготовки. От нагруженности велосипеда. Ну и от самого велосипеда. Его "легкости хода" - она иногда существенно отличается у разных моделей.
Так же у моего простого дорожного велосипеда, на большой ведущей звездочке, было на три зуба больше, чем у всех велосипедов того времени (случайно такая партия попалась).
От этого можно было ехать с большей скоростью, чем другой такой же велосипед. Но велосипед может быть быстрым, а если выносливости человека не хватает, то и толку мало будет.
Седло велосипеда, лучше использовать современное. С выемкой углублением или с отверстием в середине седла.
Это защищает от постоянного давления и от ударов на предстательную железу. Что может привести к её заболеванию и т.п.
Так же при езде ночью - желательно хотя бы на одну левую ногу, одевать светоотражающий браслет. Это на много повышает заметность велосипедиста.
Если вас обгоняет колонна фур или хотя бы две фуры (особенно если они едут на большой скорости) - Лучше съехать на ободчину (если возможно) или на самый край асфальта.
Первая машина вас видит... А следующая за ней машина (особенно если едет почти в притык к первой) - вас не видит. Водитель сидит с лева и ещё прицеп передней машины закрывает обзор ободчины. Вас так легко могут сбить... Или уже поздно заметить. Особенно если едите ночью (днем тоже вторая машина - риск).
Поэтому лучше не лениться и съезжать или смотреть как далеко от края ободчины едут фуры. Иногда это расстояние, позволяет вам безопасно находиться на краю дороги. Ну и все же, несколько подряд идущих больших машин - надо насторожиться. Съезжая на ободчину - не упасть на рыхлых камнях или на песке.
... Ещё необходимо... На руле, с левой стороны - зеркало заднего вида. С хорошим обзором на высокой ножке (чтобы груз на багажнике, не ограничивал задний обзор).
Зеркало помогает (не вертеть головой)
вовремя замечать нагоняющие вас машины и вовремя принять меры (ночью - включить задние красные фонари). Если надо - прижаться к обочине. Сгруппироваться и стать внимательней при приближении машины.
.. Если прячите или где-то оставляете велосипед - Нужна противоугонная цепь или трос с замком. В лесу пристегнуть велосипед (через раму и колеса) к дереву. Толщиной не менее 10 - 20 см. в диаметре.
Длинна тросика - не менее 2 метра и более, тогда можно пристегнуть в любом месте. Если в лесу прячу велосипед (особенно на долго) - затаскиваю его в густые заросли. Где нет ничего, что может привлечь человека (ягоды, грибы, цветы и т.п.).
Кладу велосипед на землю. Пристегиваю к дереву. С верху накрываю полиэтиленовой пленкой и закидываю мусором (листьями, хвоей, травой, сухими ветками, разными корягами). Все в беспорядке, чтобы не видно было, что уложено специально.
После этого, пройдешь рядом - не заметишь. Насос, ключи и т.п. - прячу в стороне от волосипеда, метров на 15 - 20. Велосипед и чем удобен, что можно далеко уехать. Спрятать его или перетащить, перенести, через места, где нельзя ехать. Ну и независимость человека от рейсового транспорта.

 

Если куда то приехал на велосипеде (в лес, на рыбалку и т.п.) и буду находиться в пределах слышимости нахождения велосипеда. Ставлю сигнализацию (см. тему) и просто пристегиваю к дереву велосипед.
Можно установить сигнализацию, слышимую на более большое расстояние. Например "сигнал охотника", только без ракеты (шумовой). Просверлить в пусковом устройстве тоненькое отверстие. Взводите пружину и вставляете в это отверстие проволочку (чтобы не сверлить - можно придумать другой механизм, типа упора).
К этой проволочке или упору - привязать леску или прочную нить. Её прикрепить к велосипеду или растянуть по периметру.
Саму сигнализацию - можно установить в стороне, далеко от места которое собираетесь охранять. Как только заденут леску или потянут велосипед (или что то другое) - сработает сигнал. Звук выстрела, вы услышите очень далеко.
Это же можно применять для охраны чего угодно. Для отпугивания животных. Но медведь может не испугаться, а наоборот пойдет посмотреть - что это было...
Тогда от лагеря останутся клочки по закоулочкам. Если вы прибежите на звук сигнализации - то и ваши клочки могут появиться. Но такие медведи не часты и они больше в Восточной Сибири.
Интересный вариант волосипеда с приводом карданным валом (без цепи).
В некоторых случаях он может быть удобным. Особенно в равнинной местности. Скорость конечно не такая большая, как у цепной передачи. Но это снимет многие проблемы связанные с цепью.
.. Велосипеды с электро мотором (они требуют доступного электричества, для подзарядки). Но если у вас есть такая возможность и живете в доме с электричеством - можно и этот вариант рассмотреть.
Электровилосипед с рамным мотором (мотор в районе каретки). Он не создает сопротивления и не замедляет накат, при езде с выключенным мотором.
Мотор колесо - чем мощнее, тем сильней будет сопротивление с выключенным мотором (на дальние расстояния, только на педалях - будет трудновато). И без мотора, накат будет маленький.
Но мотор колесо, из за своей простоты и небольшой цены - может пересилить при выборе электро велосипеда.
Если вам нужна не большая скорость (до 25 км'ч) и долгие подъемы в горки. То подходит вариант мотор колеса с редукторным приводом.
Если нужна скорость (иногда более 80 - 100 км'ч), ну и менее конечно (до 35 - 50 км'ч) - то нужно мотор колесо с прямым приводом (роторное). Во всех трёх вариантах - мотору можно помогать педалями, можно ехать только на моторе и можно ехать совсем без мотора - только на педалях (но в последнем варианте особенно - с заметным сопротивлением).
Но мощное мотор колесо, можно снять (везти его на багажнике). Поставить в место него простое колесо и ехать по трассе. Так не придерутся ГИБДД. А приехав в лес или в сельскую местность, полевые дороги, грунтовки - поставить мотор колесо и ездить с ним.
Если у вас мощность электромотора более 250 вт. (Это около 25 км'ч), например 300 вт. То требуют водительские права "М".
Это доигрались безбашенные пацаны. Гоняли на мотор колесах, где надо и где не надо. Гоняли на огромных скоростях. Дразнили полицию. Совершали глупые аварии (как сейчас происходит с самокатами)...
Долго дразнили... Долго на них ГИБДД не обращали внимания (много лет)... А потом решили навести порядок. Из за таких - досталось всем (ограничили мощность до 250 вт.).
А до этого можно было ездить на любой мощности и с неограниченной скоростью. И никто не обращал внимания. Если бы не дразнили и не попадали в глупые аварии...
А теперь вам могут тормознуть и проверить мощность (далее начнутся проблемы). Но со скоростью 20 - 25 км'ч и мощностью 250 вт., можно ездить без прав (это тоже не мало).
Можно сделать велосипед с полным приводом (два мотор колеса). Даже на трех колесный велосипед - два задних мотор колеса. Можно и три - тогда вообще вездеход (но вес будет большой).
Даже на велосипед с рамным электро мотором, поставить ещё оба мотор колеса (три мотора будет - но опять же вес). Это только поэкспериментировать или ездить по сложным дорогам на местности или возить, тянуть большие грузы и т.д.
Ещё вариант - поставить на прицеп, два мотор колеса (там они не будут так заметны). А толкать велосипед, будут мощно и груз легче будет везти.
Можно взять мотор колесо маленького размера. Закрепить его на полозьях на заднем багажнике. В нужном месте на трассе (где нет ГАИ) - отпускаете это маленькое колесо (рядом с задним колесом велосипеда). Фиксирует его и оно будет тянуть велосипед. Где нужно, снова поднять его и ехать на педалях. Главное никого не дразнить.
Много чего можно придумать с мотор колесом. Аккумуляторов, можно приобрести несколько комплектов. Тогда можно ездить на большие расстояния. А если ещё чаще крутить педали - то вообще за горизонт можно уехать (одной зарядки, хватает в среднем на 30 - 50 км., зависит от мотора и емкости батарей).
Можно сделать какой нибудь вездеход, для леса и для просёлочных дорог. Только конечно все упирается в цену. Она довольно приличная (хотя смотря для кого).
Самое простое - это роторное мотор колесо. Там нет шестерней и т.п. Нечему ломаться.
Оно же, может быть самым мощным и скоростным. (500 вт., 1 - 2 квт. и более). Более 100 км'ч. Для гор, для сложных дорог, для трасс. Для езды на дальние расстояния на скорости - лучше роторное мотор колесо, оно и более долговечное (ну и рамный электромотор неплохо).

 

Сильно мощное мотор колесо, нет смысла брать, если вы не участвуете в гонках (даже если у вас есть права "М"). Достаточно скорости в пределах 50 - 70 км'ч. и мощности от 500 вт., до 1 кВт. Это подходит для большинства велосипедов (без усиления рамы).
.. Для более высокой скорости и мощности - рама велосипеда, должна быть более прочной и надежной. Но это затруднит езду чисто на педалях (без мотора). Тем более, если надо проехать на педалях большое расстояние и по пересеченной местности...
Расстояние пробега в принципе, на одинаковых аккумуляторах - не на много будет отличатся. Но вес велосипеда + мотор колесо + вес аккумуляторов (особенно если брать запасные) - очень сильно будет отличаться...
Для не очень дальних, не быстрых поездок, с подъемом в горки - подойдет редукторное мотор колесо. Оно и по габаритам и по весу, самое небольшое - сам мотор почти не заметен (в отличии от мощного роторного).
Редукторное мотор колесо - более тяговое при нагрузке и малой скорости. Поэтому его можно попробовать ставить на тачку (сама будет ехать и везти груз, только придерживай и рули). Да и к простому велосипеду, такую тачку неплохо (как рассматривали выше).
Но... В редукторе шестерки, а это больше предрасположенности выйти из строя или сломаться, сноситься...
Велосипед у которого оба колеса ведущих, более мощный и проходимый. На одном моторе можно ехать, а второй включать только при необходимости. Чем больше диаметр колёс, тем больше будет скорость у электро велосипеда (при равных мощностях и характеристиках мотор колеса).
Ну и все электро велосипеды, на много тяжелее обычных. Да ещё вес аккумуляторов (особенно если запасные)... В лесу, на бездорожье - это не очень хорошо.
Простой велосипед, можно везде протащить, пронести. Уместить даже на одно местной резиновой лодке (тем более на полуторке или двухместке).
Простой велосипед, так же будет помощником в любой глухомане, где нет электричества - но есть хоть какие то дороги и тропы. Да и с ним меньше всяких забот и хлопот. Поэтому для жизни в глухих местах и для большей независимости от мира, отшельника лучше простой велосипед (но хорошего качества).
.. Если есть возможность... На обычном велосипеде можно расширить просвет (расстояние между шинами и рамой и передней вилкой). Тогда можно будет ездить по грязи и глинистому грунту. Грязь не будет забиваться в передней вилке и между задним колесом и рамой.
При выборе велосипеда, надо хорошо подумать, для чего он. Что возить, куда ездить. Какие дороги у вас будут в приоритете. Где хранить велосипед и т.д.
Например для квартиры - лучше складной. Но таких, с большими колёсами и прочных, надёжных - выпускается немного. Надо искать. Ездить на маленьких или средних колесах, на большие расстояния или по пересеченке - мало приятного...
Купив велосипед - проверьте все регулировки, болты, смазку всех подшипников. Насыпные - лучше сразу заменить на промышленные (они в обойме). Ну или пусть вам все от регулируют и проверят в магазине (если там есть такая служба). Или в мастерской.
Ну и назовем основные приоритеты при выборе дорожного или туристического велосипеда...
..... Рама - по вашему росту...... Седло узкое, с отверстием по середине........ Передняя вилка - жесткая или с масляным амортизатом. Свободный ход 100 мм. + стопор, фиксатор. ......... Тормоза - втулка заднего колеса + тормоз на переднем колесе (дисковый или на крайний случай хороший клещевой) или на обоих колесах - дисковые (механические). ......... Зеркало заднего вида на высокой ножке, с хорошим обзором........ Колеса размера 29 или 28....... Шины обычные, средней ширины....... Обода двойные, усиленные. ......... Катафоды ......... Передняя белая фара (на батарейках или солнечная) ......... Задний красный фонарь (на батарейках) ......... Прочный задний багажник, с опорой на раму - у оси заднего колеса.
Вот примерно это должно быть у надежного велосипеда. Остальное (выбор протектора и т.п.) - можно уточнить и выбрать из текстов выше. Так же уточнить и подробнее рассмотреть в интернете (только нужно и самому делать анализ и подбирать наиболее вам подхлдящие варианты). Купить нужный велосипед - не простая задача...

 

Если прокололи камеру и дырка небольшая (например от тонкой колючки чертополоха) или камера травит по немногу воздух, но неизвестно где. Нет клея или некогда клеить, ночью и т.п.
То надо в камеру, насосом закачать воду, до нужного давления. Чтобы обод колеса не бился о землю. Вода через небольшую дырку - уходит на много медленнее, чем воздух и давление в камере сохраняется на много дольше. Особенно если закачать концентрированный мыльный раствор (типа слегка разбавленного водой, жидкого мыла).
Так периодически подкачивая камеру, уже даже просто воздухом - можно доехать до дома или в удобное место, где все отремонтировать. Доехать не побив, не погнув обод колеса и не испортив камеру и покрышку.
.. Камеры - лучше использовать из резины! ... А не из бутила и т.п. полупластиков.
Резиновые дороже, но они намного долговечнее, даже при простом хранении. Они эластичные, прочные, устойчивы к трению. Легко клеятся, вулканизируются. Хорошо занимают объем под по крышкой (даже если камеры не этой модели - немного меньшего размера или наоборот больше).
.. Покрышки (шины) - так же (тем более) надо брать самые хорошие. Из хорошей, натуральной резины. Они так же стоят дороже, но они надежные и долговечные. Хватит на несколько лет. А дешевая бутиловая - на год и то может раньше потрескаться или лопнуть (особенно зимой)...
В очень далекой поездке - с собой надо иметь кроме запасных камер, одну покрышку. Если покрышка лопнула или широко прорезана - её можно (накачав на половину камеру). Перемотать, перебинтовать - прямо через обод, между спиц.
Перемотать чем угодно, что есть под рукой (бинт, материя, изолента, скотч, бичевка, шнур, проволока, полоса резины отрезанной от запасной камеры и т.д.). Далее докачать до нужного давления. Так можно ехать дальше и очень далеко. Периодически проверяя. Если надо, снова подматывать.
.. При заезде на крутую гору. Особенно если подъем долгий (да и при коротком подъеме) - не надо заранее разгоняться перед подъемом. Стараясь заехать с разгону или заскочить, как можно дальше. От этого толку будет мало...
Надо спокойно подъехать к началу подъема (даже сбавив скорость). Выровнять дыхание и как бы немного передохнув. А потом размеренно и не спеша, заезжать. Постепенно увеличивая мощность давления на педали.
Ехать стоя на педалях, пытаясь давить на них ещё и своим весом - это в основном затея неопытных подростков.
Надежнее - плотно сидеть в седле и работать мышцами ног. Крепко держаться за руль. И руками и корпусом (как одно целое) - помогать ногам.
Если на педали одеть стремена - то КПД увеличится. Педали будут работать не только при давлении на них ногой в низ... Но и при подъеме - ногой можно тянуть педаль в верх (без стремени, ход педали в верх - холостой, не имеет тяги).
На Кавказе много дорог с крутыми подъемами. Особенно лесных и местных грунтовок, троп. Иногда заднее колесо идет с пробуксовкой по мелким камням, по жесткому грунту. А по грязи, тем более (тут агрессивный проректор лучше). Где то и невозможно заехать.
Тем более - на таких крутых подъемах, можно порвать цепь. Можно сорвать звездочку со шлицов и т.п.
У меня на дорожном велосипеде (made in СССР) - цепь ни разу не рвалась (хотя сильно растянулась). Но два раза, срывало большую звездочку со шлицов...
Поэтому большую звездочку, лучше в нескольких местах (если она стальная) - прихватить сваркой к педали (это только если вы собираетесь ездить по крутым горам).
Но тут надо суметь прихватить точками, аккуратно, без нагрева (чтобы звездочку "не повело" от сварки) !!! На новом велосипеде, лучше подождать. Поездить так, возможно и не совет.
Но лучше, если у вас хороший велосипед и финансов не густо - не гробить его на слишком крутых подъемах. Стоит слезть с него и закатить на гору. Даже если это приходится делать часто и подъемы очень продолжительные (зато потом будет очередной спуск с горы).
Если совершаете дальние поездки и долгие походы на велосипеде - за ним надо следить. Вовремя все смазывать, устранять всякие мелкие неисправности (пока они не стали большими). Тогда он будет долго и надежно служить.
На крутых спусках (особенно на большой скорости) - надо быть очень внимательным и осторожным! Особенно на лесных дорогах и тропах. Тут можно очень просто, угробить любой велосипед (хоть самый крутой горный)...
Особенно если у вас нет денег на новый или на новое колесо в крайнем случае. (Налетите на лежащие поперек дерево, даже если это тонкая жердь. Попадет в спицы палка, коряга. Ударите колесо о камень или край колеи. Залетите в канаву, промоину и т.д.).
В этом случае, хотя бы с одним колесом, придется распрощаться. В крайности будет большая восьмерка (это в лучшем случае). И если тормоза дисковые - то их можно помять или сломать при падении. Или в глубокой колее согнуть диски. Порвать трубки - если тормоза гидравлические и т.п.... А ободные "клещи" - может просто вырвать с мясом или сжечь, при длительном торможении...
Тут надежнее педальный тормоз (тормозная втулка заднего колеса - она при падении, в колею не пострадает). А на переднем колесе - дисковый тормоз. Если передняя вилка с амортизатором - тут надо ездить что бы она работала (снять со стопора).
.. При торможении на большой скорости (да и на средней) - надо тормозить задним тормозом!!! Передним только слегка притормаживать. Иначе велосипед перевернется через переднее колесо или вы улетите вперед велосипеда через руль...
Передний тормоз очень нужен и удобен, когда вы идете пешком и скатываете велосипед с крутого склона. Особенно, если он сильно груженный. Так же для мягких торможений на маленькой скорости. Да и при закатывании груженного велосипеда в гору - оба тормоза нужны.
.. В камеры колес (особенно зимой) - можно закачать глицерин. При проколе, он также вытекает очень медленно. Можно и купить авто гель, для защиты от проколов (как сказано выше). Баллона хватит на все два колеса и останется ещё. Он заполняет пробоину и сразу застывает. Устраняет прокол, без вашего вмешательства.
Вообще, если велосипед не новый - надо возить с собой кроме камер и клея, основные небольшие запчасти. Которые способны в дороге сломаться (например переднюю ось, несколько самых ходовых подшипников, гаек, болтов ну и т.п.).