Топор

Поэтому и нужно топорище насаживать обратным всадом. Клином конечно хорошо, можно насадить так сильно, что будет проблематичное доставать древесину с проушины, если топорище сломается. У обратного всада больше преимуществ, чем клином. Можно сделать топорище из сырой березы прямо в лесу если сломается, а не ждать и сушить пару месяцев заготовку. Легко менять само топорище. Например нужно свалить дерево, раз и поставил топорище по длинее, или наоборот короткую для плотничных работ.

 

Согласен, но если топор тяжелый, больше кг весит, то можно обрезать носик. Топор(без топорища) походный должен весить немного 600 - 800гр хватает вполне чтоб срубить бревно. Я сам обрезал только носик, потому что топор тяжеловат для меня.

 

вот мой топор жердину около 10см разрубил с 4 ударов, и без щепок

 

Разрубил сухое бревно еловое 20см в диаметре за 2-3 минуты. Не спеша и без особых усилий

 

Смотрел в интернете, как стараются решить задачу защиты топорища (при промахах или когда топор резко расколол и ушёл в толстое полено)...
При этом иногда повреждается топорище с низу, в близи проушины. Каждый раз откалываются небольшие щепочки. Постепенно накапливаются повреждения. Иногда в этом месте ломается и топорище...
Ну у меня такой проблемы нет. Очень и очень редко бывает лёгкое повреждение. Поэтому этим не озадачен. Вот когда кто то берёт топор - тогда остаются неплохие отметины...
... И вот там, в интернете предлагают - приварить защитные полосы (это считаю полная ерунда)...
... Вставить при насадке на топорище, так же защитную металлическую полосу - это получше, но не даст хорошей фиксации топора. Быстрее разболтается...
... Обить это место жестью или более толстым металлом. Обмотать шнуром или толстой лентой... Просто изолентой или проволокой. Обшить толстым капроном и т.п. Это кому, как нравится. У меня к этому не лежит душа.
... Вот другой способ - заслуживает внимания. Он простой. Делается на рас. И не требует какой то подготовки или особых материалов.
Это срезать с пластиковой бутылки дно и горлышко. Получится труба (длинну делать по усмотрению - достаточно даже 10 см. или 15-20 см.). Эта труба одевается на топорище и сдвигается в упор к топору (бутылку брать по размеру и нужного диаметра).
Далее - нагревается над костром и пластик плотно и намёртво обжимает топорище. Защищая его от мелких сколов.
Можно на эту уже обжатую трубу, одеть ещё одну и снова нагреть. Можно так сдлать 3-4 слоя. Всё плотно схватится и отлично будет защищать топорище.
Тем более, этот пластик (от прозрачных бутылок) скользкий. И даже попав в щель - легко проскользнёт по острым углам полена - смягчив удар.
Можно под такую трубу из бутылки - подложить полоску железа, шириной 2-3 см. (выгнутого по форме низа топорища - в виде желобка). И потом нагреть над огнём. Одеть двойную пластиковую трубу (поочерёдно каждую обжимая огнём). Пластик так же прижмёт эту железку очень плотно и прочно. Это совсем хорошо будет защищать.
... Так же там советовали сделать топорище из акации, бука, даже из дуба и т.п. деревьев - это делать нельзя. Будет сильно "сушить" руки. Если много рубить или колоть дрова - быстро угробите суставы...
На севере - самое подходящее дерево для топорища - это берёза. Особенно из метровой чурки, взятой от самого корня. Там древесина витая и поэтому особо прочная на разлом. Топорище из берёзы достаточно прочное и по весу - довольно лёгкое. Не "сушит" руки.
Если есть возможность, неплохо пропитать топорище натуральным маслом или хотя бы олифой - это позволит хранить топор просто в лесу, без всяких укрытий и упаковок.
Как уже говорил, подгонять топорище уже на чистовую. Что-бы подогнать до доли миллиметра, вообще без щелей. В тугую и плотную насадку - удобно использовать рашпиль. Он позволяет легко снимать тонкие слои в нужных местах и очень быстро.
Так же можно использовать ясень, клён - они твёрдые и прочные. Но и не так "сушат" руки. Но эти топорища, заметно тяжелее берёзовых.
Что-бы любое топорище (даже из твёрдых пород дерева) не "сушило" руки - надо привыкнуть правильно держать его при работе (хотя всё равно - топорище из дуба или акации - очень напрягает и не комфортно)...
Ранее уже писал, что топор должен сам рубить. Своим весом и кинетической энергией, а не силой ваших рук !!!
Вы топор только разгоняете, придаёте ему высокую скорость и направляете в нужное место. Далее расслабляете кисти рук и только слегка, но надёжно придерживаете топорище (к этому не трудно привыкнуть).
Тогда вы не ощущаете удара по рукам, от энергии обратной отдачи. Топор во время самого удара, как бы отдельно от ваших рук. Таким способом, можно рубить целыми днями без остановки и не так устаёшь и руки не отбиваешь себе.
Ну и более мягкие деревья, тоже неплохо, но чаще придётся менять топорище или перенасаживать. Можно и из разного ореха делать неплохие. Из некоторых фруктовых деревьев. Из тополя, ивы, вербы - для серьёзных дел не стоит делать. Да и вообще не стоит. Хотя эти топорища самые лёгкие будут, но "одноразовые" и топор быстро разболтается.
... Так же - ещё один момент, при изготовлении топорища... Желательно брать заготовку - колотую плаху, (а не доску)!!! Плаху - с вертикально расположенными годовыми кольцами (по торцу плахи).
Тогда слои древесины, будут проходить по всей длинне топорища - тоже вертикально. Это будет наибольшая прочность древесины на излом!!!
А топорище с горизонтальными слоями - легче может сломаться при неправильном ударе (когда промахнулся топором и попал по пню топорищем)...
Хотя сделал два топорища лет 15 назад, из прямослойного клёна, не глядя на слои и одно до сих пор служит (но было оно длинной около 65 см., а пришлось ниже просадить топор и стало длинной 50 см.) . А другое длинной более метра. Им сырые брёвнышки диаметром 10 см., с одного маха практически можно было перерубить. Им перерубил и переколол очень много дров (прямо метровые чурки - диаметром до 40-50 см., сначала колол на длинные части (по толщине полена), и потом рубил на нужные размеры полена. Никакая пила не нужна была...
А потом мне его сломали - промазав по полену... Но сам топор потом, так-же ниже пересадил (топорище так делал, что это позволяло сделать). И нормально. Длинна только стала около 80-90 см.
Топорища обычно делаю с запасом посадочного места (при клиновой насадке) - это иногда удобно (как в приведённых выше случаях - можно не меняя топорища, снова пересадить топор).
На топорище с обратным всадом, так не получится сдвинуть топор... Но обратный всад (если позволяет диамерт проушины), имеет свои преимущества.
... И форма топорища, прямая (как на фото у Лыпы). - Отлично работает. Не надо стараться делать что то изогнутое и красивое (если только для экзотики или искуства). Толку от этого мало... И изогнутое топорище - быстрей может сломаться (если слои дерева не цельные и прерывистые)... Да и делать прямое топорище проще и быстрее. Это относится и к топорищам с клиновой насадкой.
Култышка или утолщение на конце топорища (где держите руками) - тоже практически не нужна. Она даже мешает иногда. Вот отверстие для темляка - желательно. Он иногда нужен (но съёмный).

 

Мне один историк и реконструктор рассказывал, что на новгородских раскопках нашли древнерусские рабочие топоры с топорищами. И на этих топорищах как раз таки волокна шли горизонтально. Радиальный распил лучше глушит удар и характерен только для прямых топорищ с обратным всадом, а тангенциальный распил наоборот, удар глушит хуже и он больше всего подходит для плотницких топорищ, где присутствует кривизна. Плотницкими топором сильно не бьют как древосечным, там больше тонкая ювелирная работа

 

Как колоть дрова таежным топором

Видео (14 мин) с ютуб-канала "Григорий".

 

Как колоть дрова по-эвенкийски.

Н. Абоимов показывает на видео ( 8 мин), как топором с односторонней заточкой эффективно перерубать бревно и как раскалывать чурки. Он сам левша и поэтому топор, который он показал, заточен с левой стороны. Для правши заточка должна быть с правой стороны.

 

Если с собой в тайге нет колуна, то как обычным топором раскалывать чурки?

В этом видео (6 мин) Н. Абоимов показывает как обычным топором расколоть огромную свилеватую чурку лиственницы. Вся фишка в ударах наискосок. Топор при этой технике не застревает в чурке и топорище не повреждается.

 

Бред. Нельзя так насиловать плотницкий топор. Топорище придёт в негодность быстро и РК топора затупится или даже может сломаться. Чтоб распознать дилетанта, стоит только взглянуть на его топор. Если у него сломается топорище в лесу как он будет его менять в лесу? Там проушина эпоксидкой походу к х*ям залита. Он не думает на перёд. Дурачок одним словом, а не выживальщик. Соколов Григорий такое еще посоветует. Тесаком он советует в лес ходить, как будто у нас джунгли какие-то, топором предлагает с коленя рубить.

 

Два необычных способа быстро сделать временное топорище в тайге

В этом видео (21 мин) Н. Абоимов показывает два способа срочного изготовления временного топорища в тайге, если ваш топор вдруг сломался. В первом способе топор насаживается на рогульку из тальника обратным всадом, во втором способе изготавливается по-быстрому топорище из березы и топор также насаживается обратным всадом.

 

Эбоксидка. Это конечно "круто"... толку от неё ноль, а проблем потом куча. И тесак в лесу бесполезная вещь (по сравнению с топором). Но у Григория есть и нормальные советы.
Вот дрова (которые сучковатые и витые - трудно колятся топором) он правильно колет. Конечно не плотницким топором так надо колоть - а большим валочным или обычным топором, с обычной заточкой.
Там топорище выдержит. У меня топорище из клёна десятки лет служит - без пересадки топора (а сучковатые дрова - так же колю топором, лезвие перед самым ударом о полено - слегка выворачиваю). Так топор не застревает. Просто надо привыкнуть и не переборщить с наклоном лезвия.
Хороший топор (типа - Ижевского кованного топора УПС 8хф - это такое клеймо на топоре + на клейме - что то вроде короны выбито) - никогда от этого не затупится и не сломается. Таким топором было прорубленно сотни километров просек в тайге и расколото десятки кубов сучковатых дров, порубано кубы досок с гвоздями - а топору хоть бы что!!!
Главное, что бы был хороший топор из нужной стали. Ну и насадить надо на сухое топорище очень плотно, до доли миллиметра - тогда топор очень долго не разболтается при любых над ним издевательствах.
Как уже ранее говорил - так плотно насадить топор, помогает рашпиль по дереву. Ну и при любой насадке - нельзя срезать конец топорища, в ровень с проушиной топора! (А у Григория походу - даже конец топорища утоплен в проушине и поэтому залита эбокситка))). Это красиво, но делать так нельзя!
При возможности - колоть дрова надо конечно колуном, а не топором.
Сколько раз было - сильный и мощный мужик (не имеющий таёжного опыта или колки дров топором (именно топором) - берётся колоть сильно сучковатые дрова (ёлку, а то и дуб или вяз)...
Бъёт топором со всей дури, а потом пол дня - не может вытащить топор из полена... А какой то хилый мужичок, подойдёт и спокойно, без большого напряга - переколет все эти трудные дрова (именно слегка выворачивая лезвие - как например Николай Абоимов показывал).
Ещё все рубят (валят) дерево по разному... Кто то крутится вокруг дерева (так как не может рубить с обоих рук)... Вот я привык рубить с обоих рук. Мне без разницы - с лева или с права рубить. С одной стороны подрубил и не сходя с места - с другой стороны подрубаю.
И рубить желательно уметь из любого положения (вот плывёшь на деревянном плоту), а поперёк реки дерево и ещё оно качается...
Или целый Завал из деревьев. Когда нет пилы - приходится иногда рубить из очень экзотических положений...

 

Самые идеальные топоры для валки сухостоя это старинные топоры с копа. Средняя масса у них около 700-800гр, длина РК у них бывает от 6 - 8см. Толстый линзовидный или клиновидный профиль. Предки знали физику, лучше чем нынешние конструктора и инженеры, так как работали руками и делали инструменты для себя. Чем короче РК, тем больше проникаемость в древесину. Такие топоры глупые и необразованные люди часто приписывают к боевым. Вот на фото рабочий топор: Такой топор отлично рубит сухостой. С такой короткой РК сложнее попадать, но быстро привыкаешь к этому. Посмотрите теперь валочные топоры у японцев, у них та же картина:

 

У нас самые лучшие плотницкие топоры начинаются с 16 века. Русские оценили по достоинству касимовские топоры когда их купцы начали привозить у татар(потомков волжских булгар). У таких топоров скошенная по диагонали проушина. Такой скос смещает центр массы тяжести топора, что даёт большое преимущество. Самые первые топоры с таким с косом встречаются у сарматских и скифских топоров. В СССР такой скос имели только довоенные топоры ЗиК. Опять же финны это прочухали придумали один из лучших универсальных топоров.
Сарматский топор:
Касимовский топор 16 века:
Русский топор 19 века:
Топор ЗиК довоенный: Финский топор:

 

Подобный топор, очень ржавый - мы с пацаном одним нашли на берегу горной реки (после наводнения и размыва берегов).
Принесли его кузнецам и попросили наточить. Они посмотрели и очень восхищались. Потом выпросили у нас этот топор (сменяли на обычный топорик - но тоже хороший).
А так да, узкое лезвие - работает как хорошая стамеска. Врезается глубже, чем широкое лезвие. Главное привыкнуть попадать точно, куда целишся.
Иногда рубишь толстое дерево обычным топором и глубокие, узкие прорубы - прорубаешь именно кончиком топора (носком или пяточкой). А не всей шириной лезвия. Так топор глубже врезается в древесину.

 

На видео (где Николай Абоимов показывает как колоть дрова) - он делает акцент и на повреждение топорища, при колке дров (когда топор или колун втыкают в полено под прямым углом).
Тогда топор раскалывая полено - часто резко проваливается во внутрь расколотого полена и при этом повреждается топорище...
Иногда топорище, лишь с легка царапается или откалывается маленькая щепочка. Но это накапливается.
Постепенно - хорошее топорище, у проушины получает сильное повреждение и иногда ломается. А если промазать по полену и попасть топорищем - можно сразу поломать и новый топор (мне так сломали хороший валочный топор)...
Поэтому - сучковатые пеньки, чурки, лучше рубить (как Н. Абоимов) - тогда топор просто не может резко провалиться в расколотое полено. И топорище всегда будет целым.
... А большие, толстые и прямослойные пеньки (которые очень легко колятся) - если колоть, бить топором под прямым углом (иногда используя и маленький топорик). То лучше рубить (ударять, колоть) не серединой лезвия!
И бить не по центру пенька... (топор всё равно в таких пеньках сильно не застревает или вообще не застревает).
А попадать надо кончиком топора (только носком), примерно до середины - от ширины всего лезвия. И бить не в середину полена, пня - а в его край.
Тогда - даже если пень резко расколется и топор неожиданно уйдёт в пень - то топорище не попадёт в расщеп пня (только металл топора). Так топорище тоже всегда будет целым.
Самое неожиданное... Твёрдые породы, без сильных сучков (дуб, вяз, клён, граб, акация и т.п.) - расколоть на много легче, чем расколоть (даже прямослойный) толстый пень от ивы или от тополя.
Тут и выверт лезвия топора не помогает... Древесина ивы мягкая, вязкая и топор (даже колун) - просто вязнут в пне или отскакивают от пня, не расколов его. А вывернутое лезвие - просто срезает часть древесины, тоже не раскалывая её...
И не важно - сырой пень ивы или сухой. Диаметр пней, чурок - более 30 см., тем более 40 см. или 50 см. - колоть очень не просто...
Выход такой - пилить чурки, пни - покороче. Не длиннее 20-25 см. Тогда колоть нормально. И начинать колоть толстые пни (особенно сучковатые или крученные и любой породы) - надо не от центра пня или полена, а ближе к краю или вообще с краю и постепенно двигаясь к середине.

 

В лесу (особенно на Кавказе) - видно сразу кто срубил дерево.
... Если рубили туристы (даже используя какой-то современный топор или заказной, кованный на заказ) - то вокруг много щепы и рубят часто не уровне пупка или колен.
Посчитать сколько раз ударили - то будет очень много...
... И видно, где рубил какой нибудь местный деревенский мужичок (обычным топором made in СССР). Шепок нет. Срублено под корень. И дерево диаметром 10 см. - срублено одним или двумя ударами!!! Срез ровный и гладкий - как будто ножом срезали.

 

у нас (Беларусь, Гомельская область) топорище самое крутое делается из ясеня, потом идет клен, и далее - береза. Климат теплее - у березы широкие годовые кольца, дерево мягче, чем на северах.
Насаживать топор обратным садом интересно, но там есть две тонкости:
1. Проушины стандартных советских топоров, которых ныне еще большинство у знатоков, для такого насаживания не пригодны, придется работать и работать напильником, подгоняя для начала проушину.
2. Подгонка там длительнее, надо оставлять снаружи запас - дерево при сухости сядет и если запаса не будет, то вывалится такое топорище.
Я в последние годы подгоняю болгаркой "в ноль" топорище, что сутки перед тем на вытопленной печи полежало, затем насекаю стамеской раскол для клина и забиваю стальной клин, который перед тем в тисках снабжаю бородчатой насечкой, что бы клин не выпал.
Само топорище тупо подсолнечным маслом промазываю пару раз, что бы не темнело.
Топоров штук 12 осталось в наследство от дедов и дядьки, периодически обновляю топорища на них ) ну и знакомым делаю их топоры.

 

У нас нету ясеня. Только берёзы. Из дикой черёмухи и рябины тоже изготавливают, но сложно найти прямослойный комель. Обратный всад это для тех, кто постоянно передвигается из места на место, кочует и охотиться. Проушина у советских топоров узковата для такого дела и при изготовлении из сырой древесины топорище уводит в сторону. На обратный всад нужна круглая проушина, тогда топорище не уведёт. Бобышку нужно оставлять в ширину ладони, а если топорище высохло и "башка" вываливается, нужно берестой обматать или кожей сыромятной и насадить.

Вот кстати ненцы-оленеводы тоже пользуются обратным всадом. Изготавливают топорища из мёрзлой берёзы:

 

если честно - не видел ни разу в живую топора, где топорище насажено обратным садом. У меня в хозяйстве так малая кувалда насажена.
Недавно пару топоров делал - на топорище сажал, думал один обратным садом сделать, но глянув в проушину понял, что не реально, без пары часов работы напильниками.
В магазине приходилось видеть топорища из... сосны! вообще жесть...