Печь

УГАРНЫЙ ГАЗ
Он не видим. Не заметен. Не имеет запаха, его невозможно ощутить (особенно во сне)! Но он смертелен для всего, что дышит воздухом.
Поэтому ночуя с огнем (костер, любая печь, свеча, газовая горелка или лампа, керосиновый и т.п. обогреватель, каталитисеская грелка на бензине и т.д.), в любом помещении или в палатке, в снегу, в пещере и т.п. Всегда оставляйте вентиляционные отверстия - одно с низу, другое в верху. Что бы воздух мог циркулировать.
В случае, если вы почувствовали тяжесть в голове, помутнение или другие неприятные ощущения и т.п. - СРОЧНО, выходите, выползайте (пока не потеряли сознание), на свежий воздух!!! Не одеваясь, не теряя времени - как можно быстрее! Если успеете - вам повезло. И не думайте спать или даже дремать, если печь плохая, с плохой тягой. Если духота и неприятные ощущения (например, если вы решили переночевать в брошенном доме, в избушке).

 

ПЛИТА
Для нормальной печки (особенно если у вас есть официальный дом) - нужна для приготовления пищи, варочная плита из чугуна. Цельная или лучше с отверстиями под кастрюли.
Все это продается в магазинах. Есть под большую печь, с двумя отверстиями (самый ходовой размер). Есть под небольшую печь, а есть под мини печку - с одним отверстием.
Чугун прекрасно нагревается и держит тепло, а так же свою форму при сильном нагреве. Поэтому плиты из чугуна.
Но чугун хрупкий... Несмотря на толщину плиты в 1 см. Поэтому купив плиту, надо при доставке, быть очень осторожным (не ронять её, не стукать по ней, не наваливать на неё грузы, не класть под наклоном или свесив один край и т.д.).
На сильно расскаленую плиту, нельзя проливать много воды (упало ведро с водой, кастрюля и т.п.) иначе плита треснет... Может развалиться на куски и даже провалиться в топку...
Поэтому, всегда осторожно ставьте и снимайте с плиты кастрюли с водой или супом.
А так плита выдержит любой вес. Хоть две, три выварки полные воды. Или несколько рядов кирпичей. Кирпичи и т.п., иногда кладут на плиту, для большей аккумуляции тепла.
Если вы надумали жить где то в лесу в палатке или типа юрты жилье и с печью будет в нём тесновато - печку можно сделать на улице, а каны по которым будет проходить горячий дым, провести через жилье.
Собираясь ладить печь, постарайтесь приобрести плиту (хотя бы расколотую или старую) - поищите в заброшенных деревнях и т.п. Щели можно замазать глиной, а если совсем сильно расколота, залить поверх плиты, слой глины с песком. Толщиной 3 - 4 см.
Плита на много увеличит ваш комфорт, избавит от многих проблем и т.д.
Когда укладываете плиту на печку (при монтаже) - всегда оставляйте в кирпичах (по всему периметру плиты), свободный паз, зазор. Шириной около 1 - 2 см. Плита не должна быть жестко подкрепленой к самой печи. При нагреве, металл расширяется, а при охлаждении сужается - это может раздвинуть или расколоть кирпичи. Хотя чугун по сравнению с железом менее подвижен. Плиту надо просто положить в пазы или просто на кирпичи. Положить на асбестовую веревку или рыхлую асбестовую прокладку. Или на песчанно, глинистую смесь. Смесь должна быть рыхлой, что бы нивелировать неровности кладки из кирпича или слепленых из глины стенок топки. Через эту смесь, не может проникнуть дым.
Дверки и затворки - так же лучше из чугуна.
Особенно колосники - должны быть из чугуна и как можно толще! Это позволит вам топить не только дровами (кирпичами, нефтью, торфом, брекетами, опилками, шелухой и т.д.) - но и любым углем!
Обычное железо, быстро прогорит и покоробится от хорошего угля...
Решетка колосников (ЗАВОДСКАЯ), должна лежать правильной стороной к верху! Люди часто кладут её неправильно... Из за этого в ней постоянно застревают угли и она забивается золой.
С верху (в топке) у прутьев должна быть ровная поверхность, а с низу (в поддувале) - конусная. Щели колосников с верху уже, а с низу шире. Это не позволяет застревать углям и зола легко проваливается в щели. Удобно чистить топку и поддувало.
Поддувало не должно быть забито золой (надо во время его чистить). Это влияет на тягу в печи и на горение топлива.
Ну а если нету чугунной плиты, все можно сделать из глины + песок (см.темы). Можно сделать с отверстиями (под кастрюли) и с глинянными крышками на отверстия.
Если есть проволока, арматура, или любая сетка из металла - можно армировать и надежно укрепить и глинянную варочную плиту. А если нет железа, применить прутья из дерева, лозу.
На плите, посуда при готовке пищи, остается чистой. Если ставите на открытые отверстия в плите - то закоптится только доннышко и на много меньше чем на костре.
Если топите каменным углем, то чуть ранее, перед закладкой его в печь - уголь надо хорошенько смочить водой. Влажный уголь, горит на много лучше, чем сухой. Так как с водой выделяется кислород.

 

УГОЛЬ
Может кому повезет и недалеко от жилья найдется месторождение каменного угля.
Тогда печку выгодней топить им. В стране есть небольшие выходы угля, которые не разрабатывают (невыгодно).
Но государство, если узнает что вы топите бесплатным углем - скорей всего запретит вам пользоваться им... Сгонит с места и может оштрафовать... А может никто и не найдет вас, не узнает об этом (ни надо никому рассказывать, чем топите, откуда берете уголь). Небольшие выходы угля есть и в тайге и в тундре.
Печь для угля, должна быть с очень хорошей тягой, с объемным поддувалом и желательно с колосниками. Если есть электричество, можно поставить в поддувало вентилятор (он удобен хотя бы для розжига). Или для увеличения температуры горения. Но правильно сделанная печь, хорошо справляется и без вентилятора.
Уголь, горит жарче дров и дольше (если хороший уголь). Угольный порошок - сильно дымит и быстрее прогорает... "Семечки", нормально горят, но требуют сильной тяги. Особенно при растопке печи. Большие куски угля (с кулак или с грецкий орех, а лучше вперемешку) - горят лучше всего. Но если они не смешаны с пылью и отходами.
Если есть возможность, можно купить хороший уголь (особенно живя в селе, с ним иногда удобнее). Хорошо запас уголя держать, как НЗ. Его удобно хранить, он не портится.
Сначала в печи разжигаете дрова. Когда они хорошо разгорятся и образуют угли, засыпаете каменный уголь (так, что бы через его слой, кое где прорывался огонь).
Когда уголь хорошо разгорится - досыпаете более толстым слоем. Но тут надо иметь в виду - если засыпите очень толстый слой и долго не будет разгораться (будет тлеть только нижний слой) - печь может взорваться... Уголь к такому больше склонен, чем дрова (см. в теме выше).
Если слой угля толстый, надо СРАЗУ в нем сделать несколько отверстий кочергой. Что бы через них пробивалось хоть немного пламени. Это не даст скопиться газам и предотвратит хлопок или взрыв.
При чистке печи - удаляется основной шлак, но оставляете хорошую кучку горящих углей. На них подсыпаете новый слой и топите печь дальше.
Топя печь углем - заодно можно заниматься кузнечным делом, что то отковать, оттянуть тряпки и т.д. На дровах это сделать на много сложнее.

 

ХИТРЫЙ ДЕД
На форуме уже говорили про горящие кирпичи и как ими топить печку. Интересный способ. Сам я так не топил, но с подобным сталкивался и довольно в забавной форме...
В тракторной бригаде, на самом ее краю - стояла большая бочка с соляркой. Из нее заправляли трактора. Шланг после заправки и закрытия крана - клали концом в корыто. Что бы не проливать оставшуюся в шланге солярку. Поэтому в корыте, всегда было немного соляры.
Обратили внимание... Иногда к корыту подходит дед. Глянет в корыто и уходит. Соляру никуда не наливает. Странно...
А ходит уже почти год. Рабочим все пофиг, просто немного в недоумении когда деда видят. А бригадир стал присматриваться...
Дед приходит с парой красных кирпичей в руках и с ними же уходит.
Тогда вспомнили... Что в корыте с соляркой, всегда лежат два кирпича. На них никто, никогда не обращал внимания. Лежат и лежат - никому не мешают...
Оказалось - дед подходит к корыту, быстро меняет кирпичи и уходит. А так как заправка в далеке, трудно увидеть что он там сделал. Подошел и сразу ушел...
А дома дед топит печку этими кирпичами. Один кирпичь ложит в печь, на него пару толстых гвоздей (чтобы зазор был между кирпичами). С верху другой кирпичь и поджигает. Тогда кирпичи горят мощно (это в мороз). А так топит одним кирпичом, он горит более равномерно и не шибко.
Мужики в восторге от деда!
Но строгое начальство раскусив хитрости деда... Запретило ему ходить в бригаду. Кирпичи бригадир разбил и раскидал обломки по сторонам...

 

ОТВЕРСТИЯ под кастрюли - в глиняной варочной плите. Как их сделать ровными и удобными... Как сделать на них крышки...
Если варочная поверхность у глинянной печи армирована проволокой или железными прутками - можно её сделать ровной. Если печь сложена из кирпичей, но вы не смогли достать чугунную плиту или из металла или хотя бы бочку (см. тему) - то можно так же сделать варочную поверхность из глины. На кирпичи (на края), кладете толстую фанеру или доски или плахи или плетенный из прутьев мат и т.п. Поверх, заливаете раствором глина + песок. Примерно в пропорции 1:6 - 1:8. Толщиной от 5 см. и более, до 10 - 15 см. Все это желательно армировать, хотя и так выдержит после прогрева и обжига. Когда высохнет - залить еще слой в 1 - 2 см. толщиной в пропорции примерно 1 : 20. Таким же раствором, потом в процессе топки, замазывать, затирать трещины и щели. Дерево потом выгорит, останется глинянная плита. Она выдержит вес кастрюли при готовке.
Если армировать нечем - варочную плиту из глины, лучше сделать в виде удлиненного купола (типа перевернутого карыта). Конструкция купол - сама себя держит и не провалится в топку. Он окаменеет от жара, надо будет только изредка замазывать трещины и щели. В обоих случаях - можно сделать и отверстия под кастрюли.
Для отверстий - берете глубокую миску (она удобнее всего) или котелок, кружку банку и т.п. Вставляете миску подложив под нее целофан или листья, бумагу и т.п. (это чтобы потом легко было вытащить). Миску дном в низ, на место будущих отверстий. И заливаете раствором. Если "купол" - лепите его из вязкой глины (обмазывая каркас из прутьев). Пропорция так же примерно 1:5 только раствор по густоте, как пластилин. Так же выставляя миски. Если миска одна - пока раствор не отвердел сильно, прорезаете ножом отверстия по размеру миски и формуете их миской.
Если мисок хватает или отверстие одно - миски оставляете до высыхания (подложив под них бумагу и т.п.).
Когда вся плита из глины просохнет, миску прокручиваете и хорошо притираете. Огрехи - замазываете и затираете раствором. Затем - не вытаскивая миски, кладете в неё целофан и т.п. и заполняете миску густым раствором глина + песок (примерно 1:3 - 1:5). Раствор выводите за края миски на 5 - 7 см. (Так же продолжив под него бумагу и т.п.). Получится вид перевернутой шляпы с полями. Все это желательно армировать проволокой и т.п. (но не аллюминиевой). Если нечем армировать, пойдет и так.
Сразу при лепке этой крышки - центр её можно углубить и вставить туда ручку из проволоки иди полоски металла.
Когда все высохнет, миски снять, а получившуюся форму притереть (аккуратно, что бы не расколоть) - потом все обожжется и глина станет прочной. Трещины затирать раствором 1:20 и т.п. Обжигать (топить на полную) - только после полного высыхания!
Получится глинянная печка, с глинянной варочной плитой. С отверстиями и глинянными крышками на них. Крышки будут глубоко входить в отверстия, надежно их закрывая. Дыма в жилище не будет.
Надо варить еду - снял крышку и поставил на отверстие кастрюлю и т.п.
А когда просто топите, для тепла - отверстия закрываете крышками. Возни с такой печкой много, при её изготовлении... Но если нужна нормальная варочнаая плита, а взять чугунную негде - это тоже неплохой вариант. Как уже упоминал, у меня подобная залитая плита, служит много лет (только периодически затираю небольшие трещины).

 

Многие видели современные обогревательные печи (они же для готовки пищи). В магазинах их большой выбор.
У многих людей уже давно отапливаются дома и другие помещения, подобными печами.
Эти печи эффективны и надежны (пока металл не прогорит). Но если топить с умом и по инструкции - хватит на долго.
Единственно... У всех таких печей, трубы дымохода узковаты (бывает даже менее 100мм.). А так в основном 100 - 120 мм.
Из за этого, при топке (сырыми дровами, плохо просушенными, смолистыми, сырым тополем и т.п.) - труба быстро засоряется...
Приходится ее часто прочищать (для этого, желательно купить специальное колено дымохода с крышкой, через которую можно прочищать, не выходя из дома). Иначе придется лазить на крышу или постоянно разбирать дымоход. Так же в трубах может скапливаться конденсат - для этого трубы делают двойными с утеплением и то же дополнительное колено для прочистки помогает (в него стекает вся жидкость).
Что бы не засорялись трубы - надо топить только сухими дровами. Лучше лиственных пород (дуб, клён, вяз, акация и т.п.). Если береза, то желательно поленья без бересты.
У многих моделей (особенно тех которые предназначены для топки в том числе и углём) - стоит защита от прогорания (более толстый металл и отбойники пламени, двойные стенки в наиболее жарких местах, на тепловые трубы - одеты дополнительные кожухи и т.п.). Это надо при покупке просмотреть и выбрать более надежный вариант. Обязательно с хорошим поддувалом!
Покупать лучше универсальную печь, под дрова и уголь. Она надежней, можно топить чем угодно. Поддувало, должно быть объемным (чтобы легче и реже чистить).
Мощность печи по паспорту - лучше брать с запасом, для надежности. Если у вас дом 50м2, то лучше взять печь на 100м2 и т.д.
Печи без поддувала - не стоит брать! Чтобы почистить золу, придется гасить печь и вообще неудобно чистить (тем более, если там в нутри, тепловые трубы).
Чтобы аккумулировать побольше тепла, часть печи, можно обложить кирпичами (без раствора) крупными камнями, каменными плитами, массивным железом и т.д. Тогда не придется в сильные морозы часто или постоянно топить.
Прогоревшую железную печь, довольно легко залатать и она прослужит ещё с десяток лет. Одну часть глины и 4 - 5 частей песка - смешайте с водой (до консинсенции мягкого пластилина) и залепите дырки.
Залеплять надо на холодную, предварительно смочив металл (в аварийном случае, можно и так залепить). Желательно дать высохнуть, только потом топить.
Некоторые модели печей - вырабатывают электричество (на форуме есть много про это). Это удобно, можно за одно и освещать помещение и еще что то делать.
Но все это больше для ознакомления (тем, кто не знает). А хочу обратить внимание всех, на конструкцию подобных железных печей (типа "ТУНГУСКА"). На модели, в которые вмонтированы ТЕПЛОВЫЕ трубы.
Трубы вмонтированы во в нутрь печи или в бока. Они позволяют создать циркуляцию теплого воздуха в помещении. Это экономит дрова и лучше обогревает.
А ещё - когда вы только зажигаете печь и она ещё не успела нагреться сама и нагреть помещение, теплый воздух из труб уже будет заполнять комнату.
Особо это будет заметно - если вы в обычную (кирпичную или глинянную печь) вмонтируете тепловые трубы (по типу как в "ТУНГУСКЕ" и подобных печах). Диаметр труб, можно взять побольше (от 80мм. до 100 - 130мм.). Только из толстого железа и можно одеть защитные кожухи.
С низу, в трубы довольно сильно втягивается холодный воздух. А в нутри расскаленых труб - воздух мгновенно нагревается и с силой вылетает с верху из труб уже горячий. Создается тяга и циркуляция тёплого воздуха в помещении.
В общем, кто решит делать кирпичную печь или из глины - неплохо в неё смонтировать несколько труб (если они есть под рукой).
При необходимости - трубы с низу можно заткнуть или сделать задвижки- пробки. Это когда помещение уже прогрелось теплым воздухом, но надо ещё протопить, для аккумуляции тепла в кирпичах, камнях и т.п.
Отшельнику и т.п. в лесу - так же неплохо слепить подобного типа печь из глины. Если нет труб, по бокам печи сделать наружные каналы, а потом их накрыть пластами глины. Образовав подобие труб. Так тоже будет создаваться дополнительная циркуляция тёплого воздуха в помещении.
В продаже есть различная металлическая сетка. Она легкая. Если есть возможность её принести в лес - можно из нее свернуть трубы и обмазаться их глиной.
Так можно сделать и дымоход и саму печь армировать (особенно варочную поверхность). Ну а если нет железа - использовать деревянные прутья и т.п. Как неоднократно приводили в темах.

 

Элемент Пельтье.
Да ещё можно напомнить - живя в лесном жилище, особенно зимой (когда день очень короткий) - плохо без нормального освещения... Невозможно или сложно, что то мелкое делать (шить, плести сети и т.п.).
На форуме подробно рассматривалась эта тема. Собираясь уходить жить в лес (даже не на совсем). Стоит взять с собой, пару таких поиспособ. Еще что-то типа небольшого аккумулятора на нужный ток (пальчиковые подойдут) или кто разбирается (я в этом плохо разбираюсь, все делаю наугад, путём втыка) - сделать трансформатор или спаять схему для выравнивания скачков напряжения. И использовать светодиоды, они берут мало тока.
Так же можно использовать различные автономные светильники, фонари, со встроенной солнечной батареей (у меня такой велосипедный фонарь, работает уже много лет, раньше хватало заряда на 3 - 4 часа, а сейчас только на 1 - 1,5 часа (уже старый), но все равно, как резервный - хорошо.
С элементом Пельтье - у вас при топке печи - будет в жилище светло. А летом - можно и солнечные батареи использовать. В общем насчет нормального освещения, стоит подумать. На форуме, в темах - много разных способов освещения. Но наверное электричество (разные варианты) - удобней всего и менее хлопотно. А когда ты в походе, не живешь долго на одном месте - я вполне привык обходиться без освещения даже зимой (фонари и т.п.).

 

ПЕЧЬ С ХАРАКТЕРОМ
Наверное не все знают об этом и мало кто сталкивался... Но - обычная печка, каких полно по всему миру (обычная дровяная или универсальная, под уголь и т.п.)... Может взорваться, даже развалиться, разлететься. Или может хлопнуть - выбросив из всех своих отверстий облако, смерчь из пепла и пламени, которое может воспламенить всё, что загорается (занавески, скатерть, половик и т.п.).
А так же может ошмалить вашу голову, как шмалят цыплят и поросят... Это если в тот момент, вы надумаете заглянуть в печку - (интересуясь - почему это полная топка сухих дров, а огонь очень долго не загорается, несмотря на большое количество красных углей под слоем золы).
Иногда печка может произвести с десяток подряд, даже более таких выхлопов! Конечно, если вам повезет - печь не развалится от них...
Поэтому - Если произошел один хлопок-выброс, не вздумайте заглядывать в дверку печи!!! Надо подойти с боку, от дверки. Так, чтобы вас не могло обдать пламенем при очередном хлопке и открыть дверку. - Это поможет смягчить силу ударной волны в нутри самой печи, при очередном взрыве.
Если есть под рукой вода, можно залить тлеющую золу в печи (хотя смесь пара и взрывного газа - неизвестно как среагирует)... Лучше (если печь не развалилась) - открыв дверку, дождаться пока печка перестанет хлопать. Или пока дрова или уголь (если топите углем) - загорятся пламенем. Тогда хлопки сразу прекратятся, дрова или уголь - будут гореть, как обычно. Можно попытаться (стоя с боку от дверки - вытащить часть дров), но это рискованно...
Такие случаи бывают редко - но всегда очень неожиданно. Обычно происходит так... Вы растопили печку. Подкинули уже несколько раз дров (образовался, нагорел слой углей и золы). Вы перестали подкидывать дрова (показалось, что хватит топить, стало тепло и т.д.).
Но ложась спать, решили еще на ночь, заложить порцию дров. Открыли дверцу (под слоем золы, много тлеющих, ярких углей)... Ну вы и заложили полную топку дров.
Не стали поджигать дрова, в расчете, что они сами скоро загорятся от тлеющих углей...
Но может произойти следующее.
Угли нагревают дрова - но температуры недостаточно чтобы они загорелись.
А угли продолжают нагревать дрова...
Из дров (или из каменного угля) - начинает выделяться горючий газ. Его становится все больше и больше. Но от углей (покрытых слоем золы) - газ не воспламеняется, дрова тоже не загораются.
В один прекрасный момент - из под золы блеснул огонек... Раздался хлопок-взрыв (газ воспламенился)!
Но ударная волна - мгновенно потушила пламя. Газ не весь сгорел, добавляется новый... Снова взрыв-хлопок и снова пламя мгновенно гаснет. Снова собирается газ и т.д....
Чем длиннее дымоход, чем больше каналов, ходов в печи (а в хорошей печи их 3 - 5 и более) - чем больше объем этих ходов, тем больше соберется газа. Тем сильнее может быть хлопок или взрыв. Тем длиннее может длиться серия хлопков...
Распахнув дверцу печи - можно смягчить хлопки (или если она сама распахнется от взрывной волны).
Если в печи дверка маленькая - взрывы будут сильнее (даже когда она открыта). Если дверца печи большая и открыта - то взрывы будут на много мягче (ударной волне есть куда выходить).
Еще вариант - вы заложили дрова на горячую золу (думая, что они сами загорятся), а они долго не загораются...
Вы решили их поджечь... Хлопок может произойти при открывания дверки печи!!!
Или при попытке поджечь дрова. Вам в лицо ударит сноп искр и пламени...
Еще вариант - Заложили дрова на горячую золу и легли спать. Но дрова так и не загорелись и хлопка не было...
Но газ собирается, все больше и больше.
Если тяга в печи плохая или сильно прикрыта задвижка дымохода - газ пойдет из печи в дом. И утром вы не проснетесь...
Еще - (особенно если на улице очень холодно) - в трубе может образоваться воздушная пробка из холодного воздуха. Которая не будет выпускать недостаточно прогретый воздух и газ (от тлеющих, но не горящих дров) - результат будет тот же...
Поэтому дрова надо поджигать сразу или раздувать угли, до появления нормального пламени на дровах!!!
Окончив топить печку, нельзя сразу сильно прикрывать задвижку на трубе! Тем более ложась спать!!!
Пока в топке не погаснут все угли - Нельзя закрывать задвижку дымохода! Лучше её никогда полностью не закрывать (даже когда нет горящих углей). Экономия тепла небольшая, а риск остается... Так можно угореть и не проснуться.
Так же может снегом (в сильный снегопад или в метель) перекрыть или сузить выходное отверстие в трубе на крыше. Залепить выходное отверстие, под защитным грибком и т.п.
(Надо поглядывать иногда на трубу, особенно когда идет сильный снегопад или вы долго не топили).
Может в дымоходе, в каналах со временем, скопиться сажа и зола. Ухудшить тягу или совсем перекрыть дымоход. Надо всегда проверять тягу печи, если она ухудшилась - прочистить трубу. Если это не помогает - прочистить дымоход и каналы. Для этого в печах делают специальные лючки или съемные кирпичи в нужных местах.
Выкалупывают этот кирпич. Прочищают ходы. И снова кирпич вставляют на место и замазывают глиной.
Печь надо проверять, осматривать, чистить, ремонтировать - хотя бы поздним Летом или в начале Осени. Пока ещё не начали топить (если зимой вдруг поперло - надо чистить зимой). Но лучше до этого не допускать, все делать заранее. Хорошую печь (деревенскую) - можно иногда не чистить с десяток лет и более! (Все конечно зависит от качества дров и от диаметра дымохода и выходной трубы). Сырые дрова сильно засоряю дымоход. Так же сильно смолистые и сырой тополь. Засоряет и сжигаемый в больших количествах мусор (журналы, картон, разный пластик, целофан, тряпки, синтетика и т.п.).
Протопив печь очень сухими дровами (тополь, ива, лещина, верба и т.п.) - можно прочистить дымоход на какое то время. Так же, если протопить сухими картофельными очистками. Или специальными смесями, брекетами для прочистки дымоходов (это продается в магазинах).
Бывает что взрываются и большие печи в котельных - не только газовые, но и те которые топят углем. Это происходит в случаях описанных выше.

 

Еще к теме про электричество в лесу (от печки и т.п.) - это само собой... Вот у меня на экране выскочила реклама "АЛИЭКСПРЕСС" (Там полно всяких элементов "Пельтье" и есть готовые схемы. Так же есть готовые и очень компактные электро генераторы для любого привода (ветер, вода, мотор, педали и т.д.) их можно поиспособить как угодно. В тайге живя у небольшого ручья - у вас постоянно будет электричество. Так же в речке с течением.
Раньше такое было не достать (тем более такое маленькое и компактное), а теперь нет проблем. Хоть от печки электричество, хоть от чего. Можно дублировать разные варианты, для большей надежности.
Разная электро техника и приборы в лесу не очень нужны (тем более телефоны, комки и т.п.) - по ней вас вычислят... А освещение нужно. Так же не помешает "электро пастух", по периметру лагеря и вокруг жилья. Это самая надежная защита от медведей (в том числе ночью и когда вас нету дома).

 

Регулировать силу и время горения дров в печи можно самыми разными способами.
Вот например можно так (это ещё и экономит дрова)...
В низ, плотно укладываются толстые дрова (сухие). Середина тоже, но дрова немного тоньше и в перемешку с толстыми. А с верху - кладётся растопка и она поджигается тоже с верху.
Так огонь разгорается не спеша и горит медленно, постепенно спускаясь в низ (однако плиту сразу хорошо нагревает, так как угли оказываются в верху).
Нижние, толстые дрова - загораются в последнюю очередь и горят равномерно и очень долго.
Особенно этот способ подходит для подовых печей (это печи без поддувала). Но и так, можно поддувало прикрыть и будет гореть тоже медленно.
Подовую печь - практически невозможно или очень сложно топить каменным углем... Но легче сложить.
А печь с поддувалом (с хорошими колосниками) - можно топить чем угодно и там можно силу жара поддерживать практически на уровне кузнечного горна (это удобно, если надо дома чего отковать из железа, сварить железо - например отбить, оттянуть тяпки, лопату, топор, нож).
Отбитый инструмент, практически не надо точить. Лезвие сохраняется острым очень долго. Так же такое лезвие очень устойчиво к износу. Это надо взять на заметку любому сельскому или лесному жителю.
Печь с поддувалом - можно очень быстро раскочегарить на полную мощность. И такую печь можно более эффективно топить очень сырыми дровами (практически принудительно заставляя их гореть и тут же в процессе сохнуть).
Если у вас в достатке сухие дрова - вам подойдёт простая подовая печь.
Если топите чем попало и сырыми дровами (в том числе каменным углём) - вам нужна печь с поддувалом (лучше с мощными колосниками).
Печь с поддувалом - можно чистить в процессе топки и в любое время. Не прерывая процесса топки.
А подовую печь - надо останавливать для чистки от золы.

 

СТЕКЛЯННАЯ ДВЕРКА ПЕЧИ
Такая дверца - особо удобна в жилье, где нет электричества или вообще какого то освещения.
Проникающий сквозь стекло свет, от горящих дров - в какой то мере освещает жильё. Позволяет неплохо ориентироваться в жилище или даже что то делать. Так не испортишь в полной темноте глаза.
Так же через стекло видно, когда нужно подложить дров. И если человек видит блики от пламени в жилье, исходящие через стекло на стены, пол и потолок.
Если наблюдает за этими бликами - то и настроение будет лучше и мысли будут добрые. Не будет одиноко и скучно.
Даже если дверца не полностью стеклянная и имеет только вставку из стекла - это уже хорошо.
Строя жильё в лесу, особенно собираясь жить автономно - желательно такую дверцу поставить в любую печь (даже в глинянную). Это поможет вам в освещении жилища. Так же неплохо поставить в любую печь элемент пельтье. Это тоже позволит вам освещать жильё во время топки печи. Зимой это очень важно.
Готовую стеклянную дверцу, можно купить отдельно (или готовую печь со стеклом купить - если есть возможность доставить её в жильё). Или сделать дверцу самому (купив только специальное жаропрочное стекло).
Если нет стекла - то можно сделать в место закрытой печи, камин или "якутский очаг".
Так жилище тоже будет неплохо освещаться.

 

Элемент плетьё ерунда это всё. Зачем это нужно отшельнику? Это больше для выживальщиков, которые не могут без электричества. Беру обычно книгу с собой, а с ней не будет скучно. В заброшенных деревнях можно найти уйму интересных книг. Мародёрам они не нужны. Бери сколько хочешь и сиди и читай только). Чтоб сделать стеклянную дверцу для печки, нужно жаропрочное стекло, например от духовки, которую тоже можно найти в заброшенных домах. Не факт что её может на долго хватить

 

Стекло от духовки вряд-ли долго выдержит... Тут надо специальное, жаропрочное стекло. Сейчас выпускают надёжные стеклянные дверки и стёкла - именно для печей. Но и цена приличная...
У одного деда - такая стеклянная дверка уже более 10 лет (он её покупал в "леруа мерлен").
Ну кто как для себя решит.
Вот я жил много в местах, где нету света и печки с полностью железной дверкой. И если ничем не освещать такое жилище, то не очень приятно сидеть почти в полной темноте. А так, можно и что то делать, что то готовить. Пока печь горит, уже нету темноты.

 

У меня тут возникла гипотеза насчёт назначения каменных лабиринтов, которые встречаются довольно много где. В Карелии эти лабиринты приписывают шаманам, якобы душа умершего проходит сквозь этот лабиринт. В Скандинавии тоже своя версия, но это не важно. Эти лабиринты сооружались не только из камней. В Британии и Дании имелись лабиринты, сооружаемые из дёрна. Что, если эти каменные лабиринты, это были системой отопления жилища, аналог корейского теплого пола, которая называется ондоль?

 

Да, во многих случаях это вполне возможно. И можно взять это на заметку при постройке жилья особенно в лесу.
Если долго топить и пускать дым по таким лабиринтам - то даже толстый слой глины и камней постепенно прогреется (что и делали раньше корейцы и китайцы).
Таким же способом они устраивали тёплые лежанки. Только надо делать вентиляцию, для циркуляции воздуха. Вовремя затирать глиной трещины. Что-бы случайно не угореть.

 

Складная самодельная печка для пешего похода и выживания. Идея интересная, но он сделан на алюминиевых уголках и заклёпках.

 

ТРУБА
Таскать с собой в поход печку, не всегда хорошо и не всегда удобно (габариты, вес)...
Маленькая печка - от неё толку мало (вернее толк есть, но постоянно надо подкидывать дрова и строго соблюдать размер поленьев, а если дрова сырые - трудно топить маленькую печь)...
Большая печка - это вес и габариты. Разборная - габариты меньше, но вес есть... Из тонкого металла - конечно более лёгкая, с ней можно ходить. Но когда снаряжения много - всё равно трудности какие то будут.
Вот если думаете жить на месте - можно взять только набор труб. Телескоп - труба в трубе. Эти трубы могут быть не тяжелые и нести их не так трудно.
А придя на место (желательно пока морозы ещё не сковали землю (и нужную нам глину) - слепить печку из глины, или из земли и камней. А труба уже есть.
Обычно сложности с глинянной печкой в землянке или в палатке - это выведение дымохода наружу. Лепить глинянную трубу, труднее, чем лепить саму печку...
С готовой трубой - саму печку и довольно большую - можно слепить буквально за пол дня.
Так же в других, запасных жилищах и в основном жилье - можно наделать "быстрые" глинянные печки и приходя - только подсоединять трубу в печь.
Вот если попадётся не плавкая гофра большого диаметра - её ещё удобнее будет носить. Только эти гофры в основном для вентиляции и вытяжки и поэтому большинство их делают из тонкого алюминия, а он не пойдёт для печной трубы...
Короче это можно обдумать и кому то, какая то польза будет от такой идеи.

 

ТЕОРИЯ (к которой стоит прислушаться)
Печь топится в комнате или в доме. Кислород, воздух сжигается и горячий воздух - выходит на улицу с дымом, через трубу...
В замен этого воздуха (так как в комнате создаётся низкое давление) в комнату из всех возможных щелей и отверстий - засасывается свежий воздух с улицы (он холодный, особенно зимой).
Это в какой то мере, понижает полезный коэффициент печи. Выхолаживает помещение (особенно, если где то есть большие щели или не герметичные окна).
Вроде ерунда. Никто на это не обращает внимание (стараются лучше законопачивать окна и т.п.). Но воздух то всё равно будет засасываться - иначе бы создавался вакуум. А этого не происходит даже в очень утеплённом доме.
... Как этого холодного воздуха избежать и сделать - что бы давление в комнате не понижалось и тогда не будет засасывать холодный воздух с улицы...
... Делают просто... В печь - монтитуют дополнительную трубу (можно такую же трубу, как и дымовая из жести) которая выходит на улицу.
Но только вход в топку у этой трубы - находится около дверки печи или в поддувале. Так холодный воздух с улицы - засасывается прямо в топку (в место горячего улетающего из топки воздуха).
Так печь работает на транзитном воздухе и от этого тёплый воздух из помещения не засасывается в печь и давление в комнате не понижается. По этому и холодный воздух через щели не попадает в комнату.
... Но всегда надо помнить - об опасности угарного газа (см. выше). Тяга в печи должна быть хорошей. Не перекрывать трубу и прочищать её периодически (особенно если печь железная и труба из железа и диаметром не толще 100мм.).
В палатке с печкой , должна быть хорошая вентиляция (не так давно, кажется той зимой - угорел (погиб) в палатке с печкой - довольно опытный походник и знаменитый блогер...

 

Сейчас в продаже полно различных металлических оцинкованных и нержавеющих сеток.
Из них можно делать долговечные клетки (для кроликов, нутрий и т.п.) и различные ловушки (для рыбы, для животных и птиц) - их хватит на несколько десятков лет (проверено - у людей такие служат не один десяток лет, даже когда просто стоят под открытым небом или постоянно находятся в воде - например котиска или верша).
... А если нужна глинянная печка в частном доме, в сарае, во дворе или где-то в лесу (в доступном для вас месте - в шалаше, в землянке, в избушке, в палатке или под тентом, просто под открытым небом).
То можно взять такую сетку (только не рабицу - она подвижна). Взять несколько толстых проволок диаметром около 5мм. И сделать из сетки каркас будущей печи (такому каркасу легко будет предать любую форму).
Соединять и связывать всё - лучше оцинкованной вязальной проволокой, диаметром 1,5-2мм.
Останется только обмазать глиной всю сетку каркаса и получится очень удобная и прочная печка.
И надёжную глинянную трубу дымохода - сделать из сетки очень легко и просто. Это наверное самый быстрый и надёжный способ, соорудить хорошую глинянную печь.
Вообще - если есть возможность, лучше все глинянные изделия (дома-мазанки и сараи тоже и глинянный пол, глинянный потолок) армировать мелкой металлической сеткой с ячеёй 1,5-2,5мм. Это и прочно и защитит от мышей и крыс.