Топор

Помимо колуна необходимым инструментом для колки дров является плаха или прочная толстая доска. Если колоть дрова непосредственно на земле, результат будет значительно хуже

 

Джузеппе -брат -тоже не спиться? покажи мне дурака который без пня(колоды) колет дрова колуном на земле :lol: . с доской еще хуже- от нее больше отдача проверно.

 

Лична я себе сделал таёжный топор как у Гриши Соколова))) За основу взял ещё советский но новый топор труд вача,сталь не хуже чем у фискаря.

 

У меня топор сделан из старого,кованного топора. Там клеймо было,но уже не разобрать,так как топор от времени был изьеден глубокими раковинами. Я убрал всё лишнее болгаркой,отполировал до зеркала и почернил в хлорном железе. Вес топора получился ровно 700 грамм без топорища. Топорище взял длинное 75 см,лето сушилось в тёплой комноте. Перед насадкой пропитал его льянкой. Заточка на топоре совсем не "топорная"(сталь позволяет),можно колбасу порезать,мясо порубить,рёбра. В дерево входит как в тёплую какашку,звенит. Вырубали им полыньи для подлёдного лова сетями,никаких сколов и заминов. Фискарс вы бы просто выкинули после этого)). За три года правил его только один раз,после того как пол дня вырубали им корни в земле(откапывали собаку в норах)

 

Колол я дрова таким топором... Все руки отбил!

 

Для полноценной таежной жизни (особенно зимой), на первом месте хороший (большой) топор, лучше не мудрить, найдите хороший советский, с полукруглым лезвием (правильно заточите) и у вас будет надежный, универсальный инструмент (отличное оружие). Пила - ножовка желательна, опять -же не надо мудрить (из двуручной советской с большими зубьями, получается довольно легкая и эффективная пила (ручка лучше эбонитовая)). Длинна не менее 70 см.(короче трудней пилить толстые бревна). У многих таежников в избушках такие. У советских инструментов (50 - 75 годов), сталь отличная (но не у всех, надо выбирать). С современными можно попасть в просак.

 

зайди на любую ветку этого форума - везде позорище...
На этой ветке сопляки топор от колуна не отличат.
А уж, если им сказать "колунообразный топор Плотника", то в осадок выпадут

Мой кованный топор для плотницких работ...

 

Я такой в лес ношу в рюкзаке.
Именно тот, что на твоей фотке
хорошая вещь
Но для хозяйства в доме он не годится.
-------
- не точится
- он "липнет" к дереву, что хорошо, когда надо сучья срубить, но плохо во всех остальных случаях

 

У тебя не кованный топор, а порнография
А все, что ты понаписал - это для блондинок...

 

Про топор, есть еще в теме "костёр" и "дрова", как с ним обращаться, как лучше рубить и колоть. Но для колки, лучше подходит колун. Только он тяжелый... И как уже тут говорили - его не потащишь в поход или далеко в лес (если и так груза много).
Но если есть возможность, колун надо обязательно иметь (хотя бы при жизни в деревне). Да и если живете в лесу стационарно - желательно раздобыть его каким то путём. Он сильно облегчит быт.
Тема схожа (да и все эти инструменты взаимосвязаны) - поэтому про колун и клинья, думаю можно в теме "топор" написать. Все это будет комплект, набор для колки дров, изготовления плах (колотых досок), изготовление колотых кольев (что часто эффективней, чем делать цельные колья из тонких деревьев) и много еще для чего может понадобиться такой комплект.
КОЛУН
Если необходимо колоть дрова, чурбаки на поленья - то лучше всего использовать хороший, правильный колун. А если его нет, будет больше мороки с колкой чурбаков на поленья.
По этой причине, а так же для большей эффективности печи, для её более долгого горения при одной закладке дров (почти сутки). Отшельнику и т.п. человеку - печь лучше делать с объемной и вместительной топкой (желательно с регулировкой объема - в сильные морозы, полный объем, а так уменьшенный).
Все это - чтобы не колоть большинство чурбаков на поленья, не тратить на это время и силы. Чтобы не калибровать дрова по длинне (лишние распилы или разрубы ствола топором - так же забирают у вас много время и сил).
С небольшой топкой - полено чуть длиннее или толще и уже не помещается в печь...
А в большую топку (Шириной 60 - 80 см. Высотой 60 - 80 см. И длинной 100 - 120 см. - примерный размер) - можно запихать самую разную корягу, не раскалывая её. Или уложить в печи целую "нодью"!!!
Такая закладка (при закрытом поддувале), может тлеть и сохранять тепло более суток! И стоит потом, чуть подложить дров, снова разгорится (экономия спичек и т.п.). Можно куда то уйти на сутки, а придёшь - в жилье, тепло.
Например конструкция (самая простая) - это типа " Якутского очага", только с пристроенной, удлинённой топкой. Не надо никакие колодцы, ходы делать для аккумуляции тепла - просто сделать толстые стенки. Если есть возможность варочную плиту (или глинянную варочную поверхность).
Например (как уже говорил ранее в другой теме) - Сушину длинной 10 метров, для маленькой печи - придется распилить или разрубить минимум на 25 - 30 частей... Да еще расколоть эти части на поленья... Это хорошо, когда вы надумали согреться в работе или решили поразмяться, а так... Да и подкидывать дрова в печь надо периодически (особенно если это буржуйка из металла).
Для большой печи - сушину 10 метров длинной, достаточно распилить на 8 - 10 частей (всего 9 или 7 распилов) и колоть возможно не надо или только самые толстые чурбаки. Даже если чурки по 80 см. длинной - это всего 11 распилов. Сколько экономится время и сил!
Так же большую печь, удобнее топить разным сборным топливом, пучками (камыш, трава, кора, хворост, шишки, хвоя, листья, торф и т.п.) - легче запихивать все в топку.
Так же можно использовать высушенные на солнце кизяки (слепленные из навоза кирпичи или лепешки с добавлением соломы, опилок, половы и т.п.). Так топят в степях, в пустынях или горах, там где мало или нету дров. В общем все, что горит...
Один тип, работая на большой стройке - собирал всю старую и брошенную обувь. Нес её домой и этим топил печь...
Ну а если надо колоть - рассмотрим разные способы, в том числе КОЛУН (хорошего качества).
Колун - должен быть тяжелый (как внушительная кувалда) - есть кувалда-колун, с одной стороны у нее поверхность молота, а с другой клин колуна - очень удобно иметь такую. Сделана она из стали или из черного железа.
Обычный колун - часто отлит из чугуна. Чугунным колуном, можно только колоть дрова!!! Нельзя его использовать, как кувалду или молот (бить по железу, бетону, камням) - он расколется на куски... Но дрова колет отлично. Если есть возможность - можно поискать железный колун или заказать такой в кузнице.
Легким колуном не практично и трудно колоть, малоэффективно (особенно если дрова сильно сучковатые или из витой древесины). Мягкий тополь, иву - часто труднее колоть, чем дуб или другие твёрдые виды деревьев.
Рукоятку надо делать из дерева средней твёрдости (клён, береза и т.п.). Из дуба, акации, вяза и т.п. пород - будет отбивать, "сушить" руки. Долго не поработаешь, угробишь и пальцы и суставы...
Длинна рукоятки - от 70 см. и более 1метра.
Длинной рукояткой - сильнее и мощней удар. Только надо не промазать, иначе сломается рукоятка. При размахе, всю кинетическую энергию, надо направлять только в саму металлическую "голову" колуна, но не в рукоятку. Рукоятку только держите и ей разгоняете (придаете скорость металлической части колуна).
Колун не должен застревать в полене! (Типа как топор застревает). Для этого угол расширения (клин) - от лезвия, сразу идет на утолщение примерно под углом 45 градусов. Само фронтальное лезвие, можно слегка наточить (но это не обязательно, колун и так колет хорошо).
Колуном бьют в одно и тоже место или цепочкой, по нескольку раз (пока полено не расколется). Бьют в творец полена - желательно попадать в уже имеющиеся трещины (если они есть).
Иногда эффективнее бить в лежачее полено (цепочкой ударов в длину полена или так же начать бить в одно место, а потом расширять трещину по длинне).
Колоть надо на жестком и устойчивом чурбаке или на широком, твердом пне (на земле или на чем то мягком КПД сильно снижается).
В продаже есть универсальный топор-колун. Но это ни то, ни се... Конечно он будет колоть дрова немного лучше, чем обычный топор (если дрова колкие, без сучков). Но все равно будет застревать в вязком или сучковатом полене...
В то же время топор-колун - не так удобно использовать при рубке деревьев и дров. Он не удобен при ошкуривании, при отесывании, при изготовлении каких то плотницких деталей. Брать его в поход и как универсальный инструмент - нет смысла...
Если есть возможность - надо иметь отдельно хороший колун и отдельно обычный хороший топор (типа большого "русского", с закругленным лезвием - made in СССР). А еще лучше - несколько топоров.
Большой с длинной ручкой - для валки леса. Средний - для сучьев, хвороста, кустарника. Маленький - для рыбалки,охоты и т.п. И Большой плотницкий - для отесывания досок, разных изделий, стройки и т.п.
Но вполне можно обойтись и одним большим ХОРОШИМ, простым топором (особенно в походе).
Или в летнем походе - топор совсем не нужен, вполне можно обходиться без него (если не собираетесь строить плот или жильё). А таскать маленький топорик (особенно по тайге) - опытный человек не захочет. Так, только для развлечения и самоуспокоения только... Вполне ножа хватит, для всякой мелочевки (хотя ножом, можно дерево толщиной 10 см. и даже более - срезать быстрей, чем срубить небольшим топориком! См. Темы).

 

КЛИНЬЯ
Делаются из стали, черного железа или из дерева. В походе или если нет металлических клиньев - на месте вытесыааются из дерева (из полена или из толстого сучка, ветки).
Удобнее всего работать, если у вас есть несколько клиньев, 3 - 4 хороших клина (но НЕ МЕНЕЕ двух). Длинной 20 - 25см. и иногда длиннее, если необходимо колоть очень толстые стволы (но самый ходовой размер, это около 20 см.). Толщина обуха клина 5 - 7 см. Ширина клина 5 - 10 см. (обычно удобна 6 - 7 см.).
Клин, от заостреного конца (от лезвия), идет на постепенное и равномерное расширение до самого обуха (примерно под углом 20 - 22 градуса). Такая форма у железных клиньев и у деревянных.
При работе, ДЕРЕВЯННЫЕ клинья - по очереди забиваются в трещину в стволе (в доль её длинны). Постепенно расширяя трещину. Или (если нет нужной трещины) забиваются в проруб, сделанный топором).
Забивают обухом топора, кувалдой, деревянной битой, деревянным молотом, даже большим камнем и т.п.).
ЖЕЛЕЗНЫЕ клинья (топором забивать нельзя). Забивают кувалдой или большим молотком. Можно забивать и деревянной битой, но это менее эффективно.
Железные клинья можно забивать не только в трещины или прорубы, но и в любое место (без трещины), они сами врежутся в дерево и начнут раскалывать его. Чугунные клинья - не применяют.
Когда забит один клин - его невозможно вытащить. Поэтому работать с одним клином, бессмысленно.
Забив один клин - отступают от него какое то расстояние и в эту же трещину, забивают второй клин, до тех пор, пока первый клин не освободится и т.д.
Работать с 3 - 4 клиньями, наиболее эффективно и удобно. Клиньями можно раскалывать очень толстые и прочные стволы деревьев, даже если они с сучками и витые (дуб, вяз, граб и т.д.). А сосну, кедр, лиственницу, березу и т.п. - очень легко колоть. Можно колоть на дрова, а можно на плахи, колья, на половинки (для кровли) и т.д.
Без клиньев, с помощью одного большого топора ("русского" made in СССР), я колол по 7 кубов чурок (дуб, граб, клен). На всю Кубанскую зиму. Длинна чурок 1 метр, а в диаметре 25 - 35 см. и даже толще попадались.
Колол их на много частей (на толщину будущего полена). Затем уже эти части, рубил поперек, на поленья (под размер печи). Никакой пилы! И все довольно быстро и легко (конечно это пока чурбаки сырые, свежеспиленые) - сухие колоть легко, а вот рубить намного труднее).
И топор конечно использовал супер...
Тронешь пальцем - звенит как скрипка, долго и тонко. Один раз подвел лезвие и хватило на машину дров. Да и после этого не затупился!!!
Ранее выбрал два лучших топора из 60 штук. Которые в свою очередь, выбрали лесорубы экспедиции (многие с большим опытом и практикой).
Уже дома, сделал рукоятки из поямослойного клена. Одну 70 см. длинной, это топор для походов. Другая рукоятка, чуть более метра (им и колол, рубил чурки на дрова). Дерево диаметром 10 см. или такую же жердь - перерубает практически с одного удара (рубить надо с небольшой оттяжкой, на подобие сабельного удара).
Раз на моих глазах - один мужик, всего тремя ударами топора, перерубил две водопроводные трубы!!! Трубы - металл. Обычные, как проведены во всех домах и квартирах (в дюймах, не разбираюсь)...
Срезы получились косые (примерно под 45 градусов) и ровные. Как будто не металл, а колбасу срубили! И труба не деформирована совсем... Топор (тоже made in СССР) - так же цел и невредим, лишь легкая, еле заметная зазубрина.
Тут еще большую роль сыграли правильно поставленные удары топором (под нужным углом и с нужной оттяжкой).
Причина этого случая - большая спешка...
Вертолет МИ 26 - прицепил на подвеску вагончик-баню и завис... А трубы забыли отсоединить от вагончика...
Летчики как обычно орут - Быстрее!... А то все бросим и улетим!!! ... Баню бросать жалко (плохо без неё)... Вот мужик и среагировал на обстановку.
Вот такие некоторые топоры из СССР. Лучше чем они, сейчас не найти (а поискать стоит - если всерьез собираться жить в лесу или в деревне). К стати - мой топор отлично себя зарекомендовал и зимой на Северах. При морозах -35 - 40 градусов и иногда ниже, приходилось рубить дрова. Но тут надо быть внимательным - не желательно попадать по сучкам, держа лезвие топора по отношению к сучку под прямым углом!!!

 

РАЗМЕР топора
Для лесной жизни или для постройки жилья, деревянного плота. Для жизни в деревне. При валке леса и т.п. - нужен только большой топор (стандарт как из СССР). Меньшие размеры - не эффективны.
Ими можно пользоваться, как вспомогательными или для задач более узкого профиля (рубить хворост, сучья, что то обтесать, забить колышки палатки, покидать в дерево, взять на рыбалку, разрубить добытую тушу зверя, нарубить дров на небольшой костёр (делать "нодью" небольшим топориком - все равно что лопатой косить траву)... Смысла нет брать малый топор - если знаете, что надо будет много рубить (особенно зимой).
Проще и надежнее взять лучковую пилу, или ножовку с большими зубьями (см. Тему). Ну или брать большой топор.
Но в хозяйстве, неплохо иметь и небольшие топоры и средние (если конечно не придется таскать их все на себе). Топоры с пластиковой ручкой - рано или поздно сломаются... (Приходилось видеть у некоторых людей). И ломаются неожиданно и в самый не подходящий момент... А снова одеть на рукоятку, особенно находясь в лесу (так, что бы нормально было) - невозможно ... Пример с фискарсом - выше.
Обычный же топор, с деревянной рукояткой - можно всегда востановить и по многу раз.
Даже если рукоятка из литого стеклопластика и в самом металлическом топоре есть отверстие - все равно уже его нормально вставить не получится. А отверстие такое (небольшого размера), что и деревянную рукоятку нормальной толщины, туда не вставить...

 

Топор УПС - (Топор Универсальный Повышенной Стойкости).
Вот глянул в интернете топоры из СССР. Очень много разных предложений. Есть топоры просто супер - По качеству такие сейчас не производят (всякие иномарки часто и рядом не стоят).
Кроме специальных топоров для валки леса (типа Канадские и Американские и т.п.) - Но эти топоры не столь универсальны, они удобны только для рубки деревьев и дров.
А "русский" топор - тем и хорош, что им можно делать ВСЁ. (Валить лес, плотничать, рубить дрова, метать топор, строить, воевать топором, стричь ногти, точить карандаши, если нужно - можно и побриться). Такой топор, заменит практически всё, что нужно для постройки дома.
Вес нормального топора (самого железа) - должен быть около 1 800 грамм. Но не менее 900 грамм. Менее легкий топор - для леса нет смысла брать. Стандарт СССР так и был весом около 1 700 - 1 850 грамм.
Средний топор только как дополнение к большому хорошо брать (рубить хворост, что то небольшое тесать, брать на рыбалку и т.п.). Если выбирать для тайги, что то одно - то только большой топор (только не перепутать - с топором для рубки мяса и т.п. Они для хозяйства и для леса ненужны).
Много совершенно новых топоров продается (хотя и Б'У топор не хуже нового). Главное правильно заточить и насадить на топорище. Как то нашел в земле совершенно ржавый топор - почистил, наточил, навел лезвие... Звенит - просто поет! Оказался топор "Сталинский", военных лет. Прямо уникальная вещь.
В инете цены от 200 рублей (тут надо быть осторожным - слишком дешево, топоры не все были супер). Так же много по 1 000 - 3 000 рублей. (Тут уже есть очень хорошие, тот же "БАМОВСКИЙ" топор).
Есть и по 10 000 - 15 000 тысячи. (Тут есть очень отличные - правильно заточеные, до остроты бритвы. Правильно и плотно насажены на рукоятку из хорошего дерева). Тем более - эти рукоятки (пропитаны маслом) за более чем полсотни лет, высохли на складах и если топор правильно насадили - он держится мертво.
Если нет возможности самому правильно наточить и насадить на топорище топор, то лучше купить готовый (особенно если собираетесь в тайгу). Тем более хороший топор - на всю жизнь (тут не стоит экономить).
Вообще, если есть возможность (это очень не легко) - надо насадить топор с обратной стороны топорища. Через то место, где держите руками - проснуть на утолщение на конце топорища. Тогда не нужны никакие расклинивания. Топор никогда не слетит. Но возиться надо много и навык иметь...
Вот глянул я топоры и увидел, такие как у меня - сине-голубого окраса. Это надежный топор, рубит всё и легко затачивается. Хорошо наводится лезвие, оправляется даже простым камнем. Рубит железо (только в сильные морозы - надо быть осторожным, металл может отколоться или треснуть. Не рубить поленья с сучками и не рубить сучки под прямым углом) - это касается любых топоров.
Весит он около 1 800 грамм. Искать надо с датой выпуска не позднее 1986 года. А так чам ранее, тем лучше (у меня 1983 года). Некоторые марки - "Сталинские", вообще бомба (выпуска 1930 - 1950 годов).
Вот мой топор - щелкнешь по нему пальцем... Звенит как хрустальная ваза. Приятный и стойкий звон долго не затихает, почти пол минуты тонко и нежно гудит... Вот так можно тоже выбирать топор - по звону.
Хороший продавец, не побоится при вас рубануть топором железо и показать потом вам лезвие этого топора (оно может лишь слегка иметь небольшой, еле заметный выщерб, но чаще следов совсем не остается , а на железяке типа уголка - будет глубокий заруб, глубиной до 5 мм. и более)!!!
... Вот данные моего топора (историю его см. в темах)... Выпуск 1983 г. Вес около 1 800 грамм (это вес без топорища).Топор кованый из серии - Ижевские топоры УПС (топор Универсальный Повышенной Стойкости). (Это все отчеканено на клейме) - надо проверять обязательно клеймо.
Сталь У8ХФ. В народе "БАМОВСКИЙ" топор (такими рубили тайгу, когда строили БАМ и такие брали во всякие экспедиции).
.. Оказывается довольно легко приобрести такие топоры. Хоть по интернету, хоть самому съездить к продавцу (найти такого продавца в вашем регионе - они везде есть). Или в деревнях поспрашивать, выменять, выкупить у бабушек.
Собираясь в тайгу или жить в деревне - Не стоит брать топоры в магазинах - современные все плохие... Так же, зачем бегать искать модные иномарки (они вас могут подвести в самый неподходящий момент)...
Сейчас за плохое качество никто не отвечает... А при дедушке Сталине - зделал плохой топор... Им же тебе и голову с плечь снесут. И потом по энерции и от страха (после Сталина) - ещё долго делали топоры и лопаты хорошего качества.
А ещё в интернете видел топор (так же из СССР) - "ДЕКСЕЛЬ" называется. Цена небольшая, всего 1 500 руб. Это топор можно приспособить для выдалбливания внутренней формы (например - цельного корыта из бревна или лодки "долбленки" из цельного ствола дерева и т.п.). Так же подобное тесло - можно заказать хорошему кузнецу. Очень ценный инструмент, для лесной жизни (да и в деревне пригодится) и цена, чисто символическая! Лодку долбленку, с тонкими бортами, можно хорошим теслом очень быстро сделать, за пару дней.
Покупая - надежнее всего конечно пощупать топор руками (перед покупкой) - послушать как поет, рубануть какую нибудь железяку... Вот тогда точно, не ошибешься. Но за 2 - 3 тысячи, можно и рискнуть, купить по интернету, через почту и т.п.

 

Здравствуйте.
Хотел бы подробнее рассмотреть тему обратного всада топора на топорище, упомянутую зем-земом.

Если вы живёте осёдло, имеете сухое стационарное убежище, то у вас есть возможность подобрать и хорошо высушить древесину для изготовления топорища на клиньях. Аналогично у вас есть условия для тщательной подгонки топорища под проушину (тепло, сухо, времени вагон).
Если так, то это очень хорошо. Но ситуация у всех разная и всегда может резко поменяться.
И даже в тёплой избушке (тёплая она когда дрова есть) может срочно понадобиться заменить сломаное топорище (от длительных нагрузок любое топорище со временем сломается) на новое, а сухого бруска или времени на подгонку топорища с клиньями может не быть.

И я уже не говорю о той ситуации, что вы далеко от дома или дома не имеете вовсе.
Представим ситуацию. Зима, сильный холод. Вы готовитесь к ночёвке, собираетесь зажигать нодью. Срубили сушину, нужно разрубить на поленья и по мелочи подтесать со стороны запала, колышки поставить для устойчивости нодьи, заготовить растопку и т.п.

И тут у вас сломалось топорище. Просто износилось со временем и сломалось.
Или ещё хуже у вас просто напросто расшатался клин (в пылу работы не заметили) и топор слетел с топорища вперёд и улетел в снег, глубоко утопившись в нём. Вряд ли вы его найдёте, если снег вокруг глубокий. Много таких случаев было.
Возьмём более радужную ситуацию, что топор у нас на руках (остался насаженым на часть топорища). Здесь стоит упомянуть тех любителей заклеивать эпоксидкой и всеми всеми супер клеями топор на топорище с клиньями "чтобы надёжнее". В такой ситуации топорище сломано, а топор намертво сидит на куске топорища и его голыми руками оттуда не выбьешь. Нужно выжигать, думаю понятно что это не вариант, времени нет на возьню. Ночь впереди, дрова ещё не заготовлены.

Что же делать?
В такой ситуации нам на помощь приходит обратный всад. Делается очень просто и безхлопотно, если на руках "правильный" для этого топор. Проушина должна быть неузкая, иначе ничего не выйдет, под узкую проушину топорище на обратный всад вручную и быстро очень сложно сделать, а для многих проушин невозможно.

Находим околопрямое берёзовое деревце (или другое если уж прижало) небольшой толщины (примерно прикидываем под проушину), сырое. В лесу много тоненьких деревьев лежат упавшими.
Нашли такое деревце, отрубили заготовку под топорище (работаем топором, держа его за оставшийся кусок старого топорища).

После этого дело техники, обтёсываем грубо палку под проушину топором. Сбиваем его со старого топорища, пытаемся протащить с нижней части ручки к верхней (топорище для обратного всада имеет расширение на конце, для естественного заклинивания), и как уже написал зем-зем – оставляем небольшую расширеную бобышку на конце топорища, это необходимо для обратного всада, особенно когда делаем из сырой древесины.

По сути всё, топор насажен на новое топорище. Лично у меня вышеописанная операция занимала 30 минут на морозе, это при наличии самой минимальной сноровки и знания своего дела.

Можете ходить с любым топорищем, с клиньями или без - дело каждого.
Но знать про обратный всад не просто необходимо, а ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМО!
Хотя бы просто иметь ввиду. Особено всем нам.

По поводу длины топорища я согласен с зем-земом и пешехоном. Топором на длинном топорище легче работать и главное - БЕЗОПАСНЕЕ!
Если мы говорим о плотницких работах или мы пока не используем топор в полную силу (дорога на место например или ещё что, по ситуации), то можно сделать небольшое топорище и не париться, а при надобности его просто переделать. При обратном всаде это дело 30 минут, в этом тоже плюс обратного всада - мобильность, нет никакой проблемы быстро переделать топорище на более длинное и менять их местами при надобности (при строительстве например).
Но для этого важно иметь топор с неузкой проушиной!

Если мы говорим о заготовке леса, колке дров и т.п., то тут нам необходимо длинное топорище (нельзя привязываться к цифрам, всё зависит от роста конкретного человека).
В данном случае длинное топорище даст нам как удобство в работе, так и самое главное - безопасность!

Для вышеописанной работы топорище необходимо делать такой длины, чтобы когда вы поставили его к своей ноге - вы могли спокойно достать топорище рукой не наклоняясь (чтобы оно было примерно чуть ниже пояса, я думаю понятно). Для каждого это будет своя длина.
При такой длине топорища если вы промажете при рубке дерева (или соскочет) топор уйдёт в землю рядом с вами, а не вам в ногу.
Если вы будете валить дерево топором с маленькой ручкой, то стоит вам промазать или топору соскочить - он может ударить вам в ногу. Думаю не стоит пояснять насколько в наших условиях это губительно.

Для этого и важно длинное топорище. Удобство и безопасность. Но не всегда нужно именно длинное, о чём я и написал выше.
Главное у обратного всада есть мобильность, топорище легко переделать на новое с другой длиной, дело 30 минут (опять же, при наличии неузкой проушины у топора).

Лично я принял решение перейти только на обратный всад топора. Но вы делайте как нравится, но обязательно имейте его ввиду.
Ситуации разные бывают.

 

Это по поводу длины топорища при заготовке леса. Для наглядности.

 

Зем-зем, может быть я невнимательно читал, но вы не упомянули заточку топора и ширину его лезвия.

Для валки обычно линзовидная заточка, для плотницких работ прямая заточка.
Но если брать с собой один топор, то как это всё совместить?

По поводу толщины тоже интересно и важно.
Обычно для валки топор шире, для плотницких работ - тоньше. Но в нашем случае здесь нужно брать русский топор "универсал", которым можно делать ВСЁ. И не тонкий, и не толстый.

Но вот вопрос с заточкой остаётся открытым.
Будет интересно услышать ваши мысли.

 

Ещё вводит в ступор когда у топора отпиливают верхний "носик" и называют это "таёжным" топором. Это просто мода. Но этим же делают себе хуже. Ведь этим носиком удобно обтёсывать.

Таёжный топор - топор, который вы возьмёте с собой в тайгу. Из него необязательно делать какой-то недотомагавк. Портить вещь.

 

Заточку топора делаю - (чисто отсебячину). Что то среднее от валочного и плотницкого варианта. Фаску больше снимаю (чем надо на валочном топоре). Примерно шириной 2 см. Но снимаю не совсем прямой заточкой, а слегка закругленно (типа линзы).
Ну а потом навожу лезвие. Оно получается вроде и тонкое (от этого его легко наточить любым камнем, чуть теранул и острое снова). И удобно им что то тесать. Так же оно имеет большой запас стачивания, подводки лезвия - до того момента, когда потребуется более серьезно точить и снимать фаску).
Но так можно точить (снимать больше фаску, делая лезвие немного тоньше) - только топоры из хорошей стали. Которая имеет и вязкость и хорошую твердость.
В то же время (как точу) - лезвие имеет достаточно толщины, для сопротивления нагрузкам.
Хотя это рискованно - чуть переборщить и можно в мороз и об сучек лезвие отколоть... Но привык. Пока все нормально. Смотрю куда рублю. Нельзя на сучки попадать лезвием под прямым углом. Только под сильно скошенный срез.
А так обычно точат прямо (снимают фаску всего около 1 см., чуть больше). Тогда и валить можно не плохо и грубо тесать что то.
Но тогда постепенно (после периодических наводок лезвия) - Раньше придется снова серьезно точить, снимать фаску... А это в полевых условиях довольно не легко.
Насчет "таежного" топора, такого же мнения - портят топор обрезая... Тот же вес, становится легче. От чего ухудшается сила удара при рубке. И другие минусы (только, что топор красиво смотрится)...
Для насадки топора - удобно использовать рашпиль (особенно при обратном всаде). И особенно, когда насаживаешь на просушенное топорище из прочного дерева (у меня из прямослойного клёна - трудно обрабатывается).
А так, грубо подтесываешь топором или ножем. А рашпилем - окончательно подгоняешь. Это на много быстрей и легче. Рашпиль - позволяет очень точно, без люфта и пустот, подогнать топорище под отверстие.
.. Ещё - если сломалось топорище и его остатки невозможно вытащить... Лучше не выжигать (можно нарушить правильную закалку стали). Надо постараться выколупать остатки по кусочкам (пусть это долго).
С собой всегда беру какое то сверло. Например №6. Им высверлтваю несколько дырок, а потом легче выбить остатки по частям. Так же если спиннинг сломался - сверлом из втулки остатки легко убрать. Вообще - сверло нужная вещь. А дома проще - там и дрелью можно быстро всё высверлить.